От качества и правильности выполнения теплоизоляционных работ зависит, во-первых, удобство и комфортность проживания в доме, во-вторых, срок службы строения, в-третьих, величина расходов на обогрев и множество других показателей. При этом утеплены должны быть все значимые элементы конструкции. Не является исключением и цоколь.

Цоколь – верхняя часть опоры дома (фундамента), возвышающаяся над ее поверхностью. От правильности обустройства этого конструкционного элемента зависят как температурные показатели в отдельных помещениях, так и в целом микроклимат в доме. Цоколь контактирует с землей, опорным основанием и полами. При нарушении технологии возведения и последующего обустройства надземной части фундамента, во внутренних помещениях дома станет сыро и холодно.

Благодаря теплоизоляции цоколя, будут нивелированы мостики холода и обеспечена экономия тепла до 10-15% и выше от суммарных затрат. Мероприятия по утеплению рассматриваемого элемента конструкции лучше проводить еще на этапе строительства фундамента, но существуют технологии, позволяющие выполнить теплоизоляцию в уже готовом и эксплуатируемом строении, нужно лишь выбрать подходящие материалы и следовать соответствующим инструкциям.

В дополнение ко всему, при утеплении цоколя будет обеспечена защита фундамента дома от внешних неблагоприятных воздействий и минимизирована вероятность уменьшения прочности опорной конструкции.

Как отмечалось, через стены цокольного/подвального помещения способно уходить 10-15% (иногда больше) тепла. Результатом может стать промерзание опорной конструкции. Из-за промерзания фундамента происходит следующе:

• увеличиваются затраты на обогрев помещений;
• образуется сырость;
• возникает плесень.

Морозозащищенные фундаменты мелкого заложения:
а – отапливаемых зданий; б – неотапливаемых зданий

Чтобы исключить вероятность возникновения вышеперечисленных неприятностей, нужно утеплить цоколь. Но это не все причины. Во многих регионах России, в особенности это характерно для средней полосы, грунты имеют глинистую структуру, т.е. являются пучинистыми. В период заморозков объем подобных грунтов существенно увеличивается по причине т.н. морозного пучения. Под воздействием сил пучения фундамент дома может деформироваться и сместиться.

Комплексное наружное утепление фундамента и цоколя позволяет исключить такую вероятность либо хотя бы минимизировать риск ее возникновения.

Особенности внутренней и наружной теплоизоляции

Утепление цоколя может осуществляться по внутренней и наружной технологиям. С функциями каждой из них вам предлагается ознакомиться далее.

Наружное утепление цоколя решает нижеперечисленные задачи:

• способствует улучшению микроклимата в помещениях дома;
• обеспечивает защиту цоколя от подземной, грунтовой и атмосферной осадочной влаги;
• исключает вероятность отложения конденсированной влаги на стенах цоколя, обеспечивая тем самым защиту строительных материалов от преждевременного разрушения.

Внутреннее утепление выполняет функции, аналогичные наружной теплоизоляции.

На практике утепление цоколя как изнутри, так и снаружи дает примерно одинаковый результат. Основное различие заключается лишь во внешнем виде конструкции после проведения теплоизоляционных работ – в случае внешнего утепления обычно применяется дополнительная финишная отделка, благодаря которой цоколь имеет более привлекательный вид.

Необходимость одновременного обустройства наружной и внутренней изоляции отсутствует.

Важно! Цоколь подлежит обязательному утеплению даже при отсутствии обустроенного и эксплуатируемого цокольного этажа.

Сколько нужно материала для утепления цоколя?

Чтобы определить необходимое количество теплоизоляционного материала, необходимо, прежде всего, знать габаритные размеры цоколя. Обычно информация об этом включается в план постройки, но лучше перепроверить все по месту с учетом фактических показателей.

Сначала измеряется длина цоколя, подлежащая теплоизоляции. Этот показатель может отличаться от суммарной длины стен строения. К примеру, многие застройщики отказываются от утепления цоколя открытой террасы.

В сумме стены дома имеют длину 69,6 м. Длина каждой стороны открытой террасы равна 4,4 м, т.е. в сумме 17,6 м. Дополнительно из плана проведения теплоизоляционных работ исключаются небольшие крылечки. Длина каждого из них составляет 1,7 м, всего таких крылечек 3, в сумме – 5,1 м.

Отняв из суммарной длины стен дома длину всех неизолируемых участков, получаем значение равное 49,6 м. Для определения площади утепляемой поверхности умножаем полученный показатель на высоту цоколя. В рассматриваемом примере она равна 0,4 м. Результат расчета – 19,84 м 2 . В завершение остается округлить полученное значение до ближайшего целого числа. Зная площадь утепляемой поверхности, вы легко определите необходимое количество теплоизоляционного материала.

Требования к материалам для утепления цоколя

Разобравшись с важностью теплоизоляции цоколя и порядком расчета его площади, самое время узнать о материалах, подходящих для утепления подобного рода конструкций.

Теплоизоляционный материал должен отвечать нижеперечисленным требованиям:

Перечисленным требованиям отвечают плитные и современные напыляемые теплоизоляционные материалы.

Важно! Минеральная вата – это популярный и замечательный по всем показателям утеплитель. Единственным существенным недостатком данного материала является низкая устойчивость к воздействию влаги. Ввиду этого минвату можно использовать исключительно для внутренних теплоизоляционных работ. И даже при таких обстоятельствах придется обустраивать многослойную гидроизоляционную систему, что увеличит трудоемкость и величину итоговых расходов на проведение запланированного мероприятия. По этой причине от использования минераловатных утеплителей для изоляции цоколя лучше воздерживаться.

Минвата – не лучший утеплитель для цоколя

Порядок утепления цоколя изнутри и снаружи в стандартных условиях выполняется в одинаковом порядке. Различия могут заключаться разве что в расположении гидро- и пароизоляции, если используемый утеплитель нуждается в их наличии:

• если цоколь утепляется снаружи, сначала на стену крепится пароизоляция, затем теплоизоляционный материал, а поверх него – гидроизоляция;
• если утепление осуществляется изнутри, первой на стену крепится гидроизоляционная пленка, затем утеплитель и только после этого пароизоляция.

Утепление пенопластом

Он же вспененный полистирол. Продается в формате плит. Имеет ряд достоинств, среди которых наиболее значимыми для конечного потребителя являются малая теплопроводность и доступная стоимость.

Наряду с этим, обычный пенопласт склонен к поглощению влаги, под воздействием которой отмечается существенное ухудшение его технико-эксплуатационных показателей.

Чтобы избежать этого, утепление цоколя пенопластом осуществляется в комплексе с монтажом качественной гидроизоляции. Чаще всего для обеспечения влагозащиты применяются рулонные материалы либо жидкие изоляторы на битумно-полимерной основе.

Существенным недостатком простого пенопласта является сравнительно низкая прочность. Чтобы материал максимально долго и качественно справлялся с выполнением возлагаемых на него задач, дополнительно обеспечивается его защита от давления грунта при помощи кирпичной стенки (достаточно наружной защиты толщиной в половину кирпича) либо с использованием профилированных полиэтиленовых мембран.

Цены на пенопласт

пенопласт

Подготовка к утеплению

Перед утеплением цоколя пенопластом выполняется ряд подготовительных мероприятий. Последовательность приведена далее.

Первый этап. Очистка поверхностей

Стены очищаются от строительной пыли и прочих загрязнений. Эту работу удобно выполнять при помощи пульверизатора. При отсутствии такового, возьмите обыкновенную щетку и тщательно очистите поверхность цоколя от пыли.

Второй этап. Выравнивание стен

При наличии неровностей, их нужно устранить. Любые впадины и выпуклости размером свыше 10 мм приведут к порче пенопласта.

Выравнивать будем гипсовой штукатуркой для стен. Купите ее (на упаковке указывается, какую площадь поверхности можно покрыть таким составом) и приготовьте в соответствии с инструкцией производителя (также приводится на упаковке).

Выравнивание поверхности готовым раствором происходит следующим образом:

• определяется кривизна утепляемых стен. Возьмите строительный уровень, приставьте его к вертикали стены и определите разницу в промежутке между нижней и верхней точками прилегания. Перепады размерами менее 10 мм можно не исправлять – пенопласт выдержит. Но лучше даже такие незначительные дефекты нивелировать. Сделать это можно при помощи толстого слоя грунтовки. При более существенных отклонениях, стена обязательно выравнивается штукатурной смесью по маякам. Для определения вертикальных перепадов используйте отвес. На стены наносятся соответствующие метки;
• устанавливаются маяки. После нанесения требуемых отсечек, монтируются маячковые рейки, к примеру, из деревянных планок.

  

  

  По ним вы будете ориентироваться на верхние значения перепадов (не более 1 см). Рейка прислоняется к стене в вертикальном положении и фиксируется алебастром. Вначале крепятся крайние профили. Вертикальность их фиксации проверяется строительным уровнем. Между крайними профилями натягивается шнур-причалка и, ориентируясь по нему, выполняется монтаж промежуточных профилей. Шаг размещения ориентиров подбирайте в соответствии с шириной имеющегося в наличии правила – этот инструмент будет применяться для разравнивания финишного штукатурного слоя;

  

  На фото – оштукатуривание цоколя первым слоем по маякам

• для нанесения готовой штукатурной смеси используйте шпатель. Состав наносится слепками в промежутке между соседними маяками, снизу вверх. После этого смесь разравнивается правилом – инструмент прижимается к маячковым рейкам и плавно опускается сверху вниз. Прежде чем приступать к дальнейшей работе, дайте штукатурке высохнуть – рекомендованное время будет указано в инструкции. Если вам не удалось выровнять поверхность цоколя за один заход, повторите вышеописанное мероприятие, предварительно дождавшись полного высыхания нижерасположенного слоя.

  

Цены на штукатурку для кирпичных стен

штукатурка для кирпичных стен

Третий этап. Грунтовка

Нанесите грунтовку на выровненную стену цоколя. В продаже доступны готовые составы, поэтому вам не придется сталкиваться с какими-либо сложностями на этапе приготовления смеси. Для нанесения грунтовки на стену цоколя лучше использовать кисть – с поверхности удалится оставшаяся пыль и прочий мелкий мусор.

Четвертый этап. Монтаж армирующей сетки

Как отмечалось, утепление пенопластом выполняется с обязательным армированием. Для этого можно использовать штукатурную стеклосетку плотностью 140-160 г/м2. Сетка крепится к стене строительным степлером со скобами или клеем (поверхность покрывается клеем и в нем утапливается сетка).

Для удобства нарежьте полотно сетки на полосы по высоте цоколя. Приклеивайте их так, чтобы под плитой утеплителя находилось порядка 100 мм сетки. Оставшийся материал после фиксации теплоизоляционной плиты заворачивается и приклеивается к ней. При этом данный отворот в дальнейшем склеивается с основной сеткой (используется при обустройстве финишной отделки, к примеру, декоративной штукатуркой) после приклеивания и прибивания теплоизоляционных плит к поверхности цоколя.

Цены на армирующую сетку

армирующая сетка

В ближайшем хозяйственном магазине вы сможете приобрести клей, предназначенный специально для фиксации пенопласта на различных поверхностях. Рекомендации по приготовлению смеси, толщине наносящегося слоя и времени высыхания клея не приводятся: эти параметры могут различаться в зависимости от конкретного состава и подлежат индивидуальному уточнению в инструкции производителя.

Стены уже выровнены, поэтому никаких ориентировочных линий перед приклеиванием плит натягивать не придется – будет достаточно строительного уровня. Главное следить, чтобы обеспечивалась плотная стыковка теплоизоляционных элементов и они располагались в единой плоскости.

Для приготовления клеящей смеси удобнее всего использовать строительный миксер либо дрель с соответствующей насадкой – приготовить однородный состав вручную будет крайне проблематично. Скорее он попросту начнет застывать, нежели вам удастся обеспечить требуемую однородность.

Для нанесения клея на пенопласт понадобится 2 инструмента: обычный шпатель и его специальная гребенчатая зубчатая разновидность. С помощью первого инструмента клей накладывается на пенопласт, вторым шпателем состав равномерно распределяется по поверхности листа. По краям плиты и в ее центре наносится дополнительная порция связующего состава.

Если вы решили не заниматься предварительным выравниванием основания (это, как отмечалось, можно не делать, если величина перепадов не превышает 10 мм), наносите клей на стену, заполняя смесью выемки и «обделяя» выступающие участки – это позволит немного выровнять поверхность. Дополнительно связующая смесь должна быть прерывистым рядком нанесена на стену по периметру приклеиваемого листа. Благодаря этому будет обеспечено более плотное прилегание теплоизоляционных листов к стене.

Важно! Не используйте для монтажа пенопласта клей, содержащий ацетон, бензин и в целом любого рода растворители – утеплитель разрушится. Положение актуально и для других материалов на основе пенополистирола.

Монтаж утеплителя

Итак, вы подготовили цоколь к предстоящему утеплению и разобрались с особенностями применения клея для пенопласта. Пришло время монтировать теплоизоляционные элементы. Последовательность работы приведена далее.

Первый этап. Приклеивание пенопласта

Предварительно подрезанная под нужные габаритные характеристики плита с клеем (либо без него после предварительного нанесения клея на стену, в зависимости от исходной ровности последней) плотно прижимается к основанию. Для обеспечения более высокой плотности прилегания, пенопласт осторожно пристукивается к стене. Для этого можно использовать легкий деревянный брусок. Также допустим вариант, когда к плите прикладывается упомянутый брусок и по нему легко и аккуратно постукивают деревянным молотком.

Если теплоизоляционный слой по высоте будет состоять более чем из одного ряда пенопластовых плит, начинайте приклеивать элементы с нижнего ряда от любого удобного угла цоколя. Листы, при этом, должны крепиться шахматно, чтобы создавались Т-образные стыки.

Важно! Нижний ряд пенопласта должен опираться на ровную устойчивую площадку, к примеру, подошву фундамента или песчано-гравийную засыпку, обустроенную при возведении опорного основания. При отсутствии таковой, предварительно прибейте к стене цоколя специальный профиль – в него теплоизоляционные листы будут как бы вставляться. В противном случае «незакрепленный» нижний край утеплителя может сползти по стене раньше, чем клей успеет схватиться и обеспечить его надежную фиксацию.

Второй этап. Дополнительная фиксация утеплителя

Выждав 1-2 суток (точное время схватывания клея уточняйте в инструкции производителя), обеспечьте дополнительное крепление утеплителя с помощью дюбелей-зонтиков. Для большего удобства монтажа, предварительно просверлите в местах будущего расположения дюбелей отверстия для установки крепежей.

Каждый лист фиксируется пятью дюбелями: один для центральной части, оставшиеся – для углов. «Зонтики» утапливайте в пенопласт на пару миллиметров.

Полезный совет! Для фиксации пенополистирольных плит предпочтительнее применять зонтики, оснащенные пластмассовым стержнем – уменьшится количество мостиков холода.

Во вбитые дюбеля вкручиваются саморезы, вбиваются гвозди или обустраивается любой другой подходящий крепеж.

Цены на дюбель-зонтик (гриб)

дюбель-зонтик

Третий этап. Выравнивание и сопутствующая подготовка теплоизоляционной поверхности

Прежде чем приступать к этапу армирования теплозащитного слоя, сделайте следующее:

• заделайте углубления, оставшиеся после утапливания «зонтиков» в пенопласт, при помощи шпаклевки;
• устраните выступающие участки теплоизоляционных плит. Для этого удобно использовать специальную малярную терку;
• заделайте шпаклевкой щели между теплоизоляционными элементами. Вместо шпаклевки можете использовать измельченный пенопласт либо монтажную пену – в этом моменте все зависит от размеров зазоров. В идеале их не должно быть вообще;
• вспомните о прикрепленной ранее армирующей сетке (10 см ее длины находится под утеплителем, остальная часть до этого момента оставалась свободной). Приложите свободную часть сетки к пенопласту и зафиксируйте с помощью слоя шпаклевки;
• пройдитесь грунтовкой по теплоизоляционной поверхности, т.к. за время выполнения вышеперечисленных этапов пенопласт определенно испачкался и с большой долей вероятности возникли незначительные неровности поверхности.

В результате вы получите ровную чистую поверхность, готовую к последующему армированию.

Четвертый этап. Армирование

Приступайте к армированию теплоизоляционного слоя с помощью стеклосетки. На этом этапе вам понадобится армирующая шпатлевка для пенопласта. Готовьте и используйте ее в соответствии с инструкцией производителя. Состав рекомендуется наносить двумя слоями.

Работу начинайте выполнять с углов цоколя. Порядок действий следующий:

• отрезается кусок сетки необходимого размера;
• с помощью шпателя на поверхность теплоизоляции наносится примерно 2-миллиметровый равномерный слой армирующей шпатлевки;
• сетка прикладывается к нанесенной смеси и с помощью шпателя плотно прижимается к теплоизоляции. Шпателем делайте движения в стороны и вниз, подобно тому, как при оклейке стен обоями. Соседние элементы сетки укладывайте с 10-сантиметровым нахлестом;
• поверх наносится второй слой штукатурки. Рекомендации те же.

Благодаря армированию с помощью стеклосетки создастся единая ровная теплоизоляционная поверхность. Это исключит риск возникновения отслоений, трещин и прочих дефектов фасада.

Основные сведения о материале

Экструдированный пенополистирол чаще других материалов применяется для теплоизоляции цоколя. Правильно обустроенная теплоизоляция будет характеризоваться низкими показателями теплопроводности (порядка 0,032 Вт/м 0 С), отличной прочностью на сжатие (минимум в 3 раза выше, чем у простого пенопласта) и длительным сроком службы.

Качественный экструдированный пенополистирол имеет однородную структуру, поры закрыты, что исключает риск проникновения воды внутрь материала. Благодаря этому также обеспечивается прекрасная морозостойкость. Средний срок службы материала составляет 40-50 лет.

В продаже доступны плиты экструдированного пенополистирола толщиной 3-12 см. При определении оптимальной толщины учитываются нижеперечисленные показатели:

• наличие обустроенного цокольного этажа и его функциональное предназначение;
• материал изготовления стен цоколя;
• толщина стен цоколя;
• климат в регионе проведения работы.

К примеру, для теплоизоляции цоколей строений, расположенных в средней полосе РФ, оптимально применять плиты толщиной не меньше 5 см. Вдоль углов следует сделать более мощное утепление толщиной 6-10 см, т.к. эти части строения промерзают быстрее всего.

Особенности использования экструдированного пенополистирола

Утеплитель крепится поверх гидро- или пароизоляционного материала, в зависимости от того, выполняется ли теплоизоляция цоколя изнутри или снаружи (порядок описывался ранее). Фиксация обеспечивается силами мастики на битумно-полимерной основе или полиуретанового клея. Смесь точечно наносится на поверхность листа (для плиты размерами 125х60 см – 8 маячков, в остальном ориентируйтесь на габариты используемых изоляционных элементов). Важно, чтобы в составе клея не было органических растворителей.

Теплоизоляционные плиты из экструдированного пенополистирола в большинстве своем имеют L-образную выемку по периметру. Благодаря такому конструктивному решению появляется возможность стыковки плит в замок без возникновения мостиков холода. Стыки промазываются мастикой/клеем.

Отдельного внимания заслуживает возможность крепления плит экструдированного пенополистирола в 2 слоя. Некоторые специалисты считают, что при использовании подходящего клея/мастики это можно делать, т.к. благодаря качественной адгезии плиты объединятся в единую конструкцию. В данном случае, чтобы минимизировать риск возникновения мостиков холода, нужно контролировать, чтобы швы верхлежащего слоя не совпадали со швами нижерасположенного изоляционного покрытия.

По мнению других же профессионалов, утеплять двойным слоем не стоит, т.к. под воздействием сил вертикального смещения почвы конструкция может расслоиться. В будущем зазор между плитами заполнится водой и это ухудшит теплоизоляцию.

Нижний горизонтальный ряд изоляционных плит, как и в ситуации с пенопластом, должен опираться на устойчивое твердое основание. Прекрасно, если фундамент имеет специальный выступ. Если таковой отсутствует, можно прибить к стенке цоколя специальный П-профиль выемкой вверх, либо же обеспечить упор на песчано-гравийную засыпку, поверх которой обустроен сам фундамент.

Утепление доводится до верхушки цоколя и объединяется с изоляцией стен. Отсутствие зазоров – обязательное правило. При наличии таковых, качество теплоизоляции будет существенно ухудшено.

Для дополнительной фиксации плит пенополистирола, как и в ситуации с изученным выше простым пенопластом, применяется механический крепеж. Профессионалы рекомендуют использовать для этих целей тарельчатые дюбели. Плита размерами 125х60 см крепится силами четырех дюбелей.

Если планируется последующая отделка цоколя тонким слоем штукатурки, поверх теплоизоляционных плит фиксируется стекловолоконная сетка. Если слой штукатурки будет иметь толщину более 3 см, армирование следует выполнять при помощи металлической сетки. Для ее крепления, вместо специальной шпатлевки, используются тарельчатые дюбеля.

Облицовка крепится либо к толстому слою штукатурки (если стена неровная), либо прямиком к стене сквозь теплоизоляционные плиты. Во втором случае в стену предварительно монтируются закладные элементы либо механические крепежные изделия, к примеру, дюбеля.

Инструкция по утеплению цоколя экструдированным пенополистиролом

Пошаговое руководство по обеспечению теплоизоляции цоколя при помощи экструдированного пенополистирола приводится в таблице.

Предварительно подготовьте материалы для работы.

Во-первых, вам понадобится сам экструдированный пенополистирол. Руководство по расчету нужного количества утеплителя приводилось ранее.

Во-вторых, купите армирующую сетку. Ее суммарная площадь должна в 2,3 раза превышать площадь теплоизоляционного материала. Почему именно так – поймете, обратив внимание на иллюстрации соответствующих этапов работы.

В-третьих, купите клей для фиксации экструдированного пенополистирола. Для расчета нужного количества клея изучите положения инструкции производителя.

Видео – Клей-пена для пенопласта PENOSIL и монтажная пена. Сравнение

Таблица. Утепление цоколя

Этап работы	Описание
	Нарежьте листы по высоте цоколя. Примерьте. Одновременно нарежьте требуемое число элементов армирующей сетки. Длину сетки подбирайте так, чтобы ею в результате можно было «обернуть» лист утеплителя.
	С помощью шпателя или гребенки нанесите клей на лист утеплителя. Плотно прижмите элемент к поверхности цоколя. Предварительно нужно обустроить армирующую сетку. Ее можно как приклеить заранее, так и зафиксировать комплексно с экструдированным пенополистиролом. Рекомендации такие же, как и в случае с армированием пенопластовой теплоизоляции. Отдельные куски сетки укладываются с 10-сантиметровым нахлестом.
	В аналогичной последовательности заполните теплоизоляционными элементами всю утепляемую поверхность. Следите, чтобы плиты утеплителя стыковались максимально плотно, без зазоров и щелей. Для обеспечения выполнения этого требования можете подкладывать кусочки утеплителя, как на фото. Они выровняют «линию» экструдированного пенополистирола и не допустят возникновения щелей между отдельными элементами.
	Дождавшись высыхания клея, приступайте к обустройству дополнительного механического крепления теплоизоляционных плит. Делать это раньше высыхания клея не стоит – плиты могут отойти от стены на этапе сверления отверстий и забивания крепежей. Крепление грибочками выполняется так: Сквозь теплоизоляционную плиту в цоколе сверлится отверстие по длине гвоздя плюс 3 мм; Забиваются дюбель и крепеж (гвоздь, саморез и т.д.).
	Задуйте щели между плитами и стеной дома. Используйте монтажную пену.
	Дождавшись высыхания монтажной пены, осторожно избавьтесь от ее выступивших излишков при помощи острого ножа
	Теплоизолированная поверхность избавляется от углублений, щелей и дефектов, после чего армируется. Порядок действий такой же, как и на аналогичном этапе утепления пенопластом.

Готовый теплоизоляционный пирог с использованием экструдированного пенополистирола имеет примерно такой вид.

В аналогичной последовательности осуществляется утепление с задействованием пеноплекса и других подобных материалов.

Профессиональное утепление цоколя пенополиуретаном

Важно! Информация о пенополиуретане приводится исключительно в ознакомительных целях. Для приготовления этого материала и его последующего нанесения используется специальное оборудование. Стоит оно достаточно дорого и покупка подобного агрегата ради единичного использования вряд ли является целесообразным решением. Гораздо выгоднее взять устройство в аренду, а еще лучше – обратиться к профессионалу, т.к. для правильного использования подобных напылителей нужно иметь соответствующие знания и навыки.

Пенополиуретан – напыляемый полимерный материал, получаемый в результате смешивания специальных компонентов. Производство смеси осуществляется непосредственно в месте проведения теплоизоляционных работ.

Материал, как отмечалось, наносится с помощью специального оборудования (того же, что используется для приготовления смеси) и отвердевает в срок до 20 секунд.

Пенополиуретан характеризуется крайне низкими показателями теплопроводности – до 0,028 Вт/м 0 С. Большим преимуществом этого утеплителя является то, что в процессе его нанесения образуется сплошной изоляционный слой без швов и прочих подобных моментов, что обеспечивает максимально высокое качество изоляции и позволяет исключить риск возникновения мостиков холода. При этом нанесение материала требует гораздо меньше временных и трудовых вложений, нежели монтаж плитных теплоизоляционных материалов.

Единственным существенным недостатком напыляемой изоляции является заметно более высокая по сравнению с рассмотренными ранее утеплителями стоимость.

Показатель прочности пенополиуретана во многом зависит от его плотности. Теплоизоляционные работы в таких местах как фундамент и цоколь осуществляются с задействованием материала плотностью от 60 кг/м 3 . Показатель прочности такого пенополиуретана составит минимум 0,25 МПа при 10%-й деформации.

Теплоизоляция обустраивается послойно. Каждый наносящийся слой имеет толщину 1,5 см. Измерить толщину изоляции в процессе нанесения, при этом, невозможно – показатель определяется «на глаз», поэтому квалификация мастера имеет большое значение.

Толщина слоя определяется, прежде всего, климатическими условиями региона. К примеру, для средней полосы РФ оптимальной считается 5-сантиметровая толщина изоляции.

Финишную отделку цоколя, утепленного с помощью пенополиуретана, можно выполнить с помощью штукатурки. Перед ее нанесением необходимо срезать выступающие части теплоизоляции острым ножом. Далее поверхность грунтуется и покрывается финишной отделкой.

Финишная отделка сделает внешний вид цоколя более солидным и привлекательным. При этом в некоторых случаях, как отмечалось (при использовании пенопласта) отделка дополнительно берет на себя защитные функции, обеспечивая целостность и устойчивость изоляционного слоя. Наиболее популярными являются 2 варианта финишной отделки теплоизолированного цоколя:

• декоративной штукатуркой;
• кирпичом (камнем).

Первый вариант подходит как для внутреннего, так и для наружного применения, второй лучше смотрится в случае использования для внешних отделочных работ. При желании можете прибегнуть к другим методам декорирования поверхностей на свое усмотрение, но наиболее популярными являются именно предлагаемые способы.

С технологией нанесения штукатурки вы уже ознакомились, изучая руководство по выравниванию стен цоколя перед приклеиванием теплоизоляционных плит. Придерживайтесь полученной инструкции (от предварительной установки маяков в большинстве случаев можно отказаться, ограничившись проверкой ровности наносящегося слоя с помощью уровня), соблюдая рекомендации, характерные конкретно для декоративной штукатурки.

Совет первый. Используйте подходящую грунтовку. Хорошо проявляет себя специальный грунт из серии Контакт-плюс.

Совет второй. Используйте правильную штукатурку. Прекрасно подойдет фасадная штукатурка типа короед. Производителей достаточно много – выбирайте на свое усмотрение. В продаже доступны как цветные (пигментированные) составы, так и смеси, рассчитанные на дальнейшую покраску. Стоит короед довольно дорого, но результат оправдывает вложения – цоколь будет иметь замечательный вид в течение долгих лет службы. Можете выбирать модифицированные составы, к примеру, с включением 1-3-миллиметровых твердых частичек.

Совет третий. Соблюдайте технику правильного нанесения штукатурки короед. Для нанесения смеси используйте металлический шпатель. Толщина рабочей части инструмента должна равняться размерам включенных в состав короеда частиц. После нанесения штукатурки сразу же обработайте поверхность теркой, совершая круговые движения. Также допустимы движения вверх и вниз. От выбранного варианта напрямую зависят особенности финишного «рисунка» – это решение остается за вами.

Совет четвертый. Старайтесь чаще смачивать терку – облегчите себе задачу. Дав покрытию подсохнуть, пройдитесь по нему теркой повторно, но с более существенными усилиями. В процессе выполнения работы вы сами «прочувствуете» материал и добьетесь более эффектного результата.

Совет пятый. По возможности оштукатуривайте поверхность цоколя сразу, заполняя все пространство между противоположными углами. В противном случае могут возникнуть некрасивые стыки.

Совет шестой. Краску наносите (если такая отделка запланирована) только после полного высыхания штукатурки. Порядок работы определяется особенностями выбранного состава. Как правило, краску наносят двумя равномерными слоями.

Благодаря кирпичной облицовке будет обеспечена не только дополнительная устойчивость утеплителя к давлению грунта, но и увеличатся теплоизоляционные характеристики системы, да и выглядеть такой цоколь будет очень солидно.

Для облицовки необязательно даже покупать новый кирпич: если у вас остался старый, бывший в употреблении материал, можете применять его. Нужно будет лишь покрыть лицевую сторону кладки декоративным лаком, и тогда естественно состарившийся материал станет еще более красивым.

Работа выполняется в нижеизложенной последовательности:

• исполнитель отступает 10-20 мм от теплоизолированного цоколя;
• выкладывается первый ряд кирпича. Для кладки применяется стандартный раствор из доли цемента, трех долей песка и воды в количестве, необходимом для получения однородной смеси нормальной густоты;
• над первым выложенным рядом в стену, прямо через теплоизоляционную прослойку, вбиваются гвозди диаметром до 0,5 см (больше, как правило, не требуется). Длину подбирайте так, чтобы гвоздь вошел в стену минимум на пару сантиметров и шляпка крепежа с 2-3 миллиметрами основной части лежала на кирпиче;
• кладка продолжается в стандартном порядке с перевязкой швов в половину кирпича или другим известным исполнителю способом. Гвозди вбиваются после укладки каждого 3-4-го ряда.

В итоге получится что-то похожее на конструкцию, представленную на следующем изображении, только в состав пирога дополнительно включатся выравнивающие и армирующие слои, описанные ранее в ходе рассмотрения руководства.

Помимо связывания кладки гвоздями, можно использовать метод, предусматривающий применение оцинкованных стальных полосок шириной 30-40 мм – кляммеров (кляймеров). Одна часть изделия крепится к стене гвоздями или другими подходящими крепежами, вторая закладывается в кирпичную кладку. Выглядят кляймеры примерно так. Размеры указаны в качестве примера.

При желании можете купить лист оцинкованной стали, вооружиться ножницами для работы с металлом, разрезать заготовку на необходимое количество полосок и попросту согнуть их по продольной оси – сэкономите деньги, получив, при этом, изделия ничуть не худшего качества.

Несколько слов о теплоизоляции цоколя минеральной ватой

Как отмечалось, использовать минеральную вату для утепления цоколя – не лучшее решение, т.к. при контактах с влагой характеристики данного материала существенно ухудшаются.

Наряду с этим, к примеру, при выполнении теплоизоляционных работ в строениях из бруса/сруба, использование минеральной ваты оправдано в плане пожаробезопасности – в отличие от утеплителей на основе пенополиуретана, минвата не поддерживает горение и не выделяет вредных для человека веществ в процессе сильного нагревания. Положение в особенности актуально при утеплении деревянной бани.

Непосредственно технология проведения теплоизоляционных работ мало чем отличается от порядка действий при утеплении с задействованием пенопласта и его улучшенных модификаций. Единственный момент, нужно уделить особое внимание гидроизоляции.

В данном случае хорошо подойдет обмазочная гидроизоляция на битумно-полимерной основе.

Среди всех существующих модификаций, наилучшим образом себя зарекомендовала каучуко-битумная мастика – даже при разного рода деформациях строительных конструкций качество влагозащитного слоя продолжает сохраняться на прекрасном уровне.

Мастика характеризуется высокой адгезией со стяжками, штукатурными покрытиями, грунтовками и т.д. При этом наносятся мастики с помощью обыкновенной кисти или валика. Ввиду того что применение минваты, как отмечалось, является допустимым только при внутреннем утеплении цоколя, с нанесением мастики на предварительно соответствующим образом подготовленную стену никаких проблем не возникнет.

С рекомендациями по приготовлению (если требуется) средства перед использованием, оптимальной толщине слоя защитного покрытия и другими значимыми нюансами применения мастики ознакомьтесь в инструкции конкретно к вашему средству – для разных составов эти положения могут отличаться.

Удачной работы!

Видео – Утепление цоколя снаружи и изнутри

Фундамент любого дома должен быть крепким, надежным, долговечным. От этих показателей будет зависеть микроклимат внутри здания. Как показывает статистика, через не утепленный фундамент может теряться до 20% тепла, поэтому к этому вопросу необходимо подходить с особой тщательностью. Утепление цоколя дома предусматривают еще до строительства, так как необходимо выбрать утеплитель и материал для облицовки. В этой статье будут рассмотрены все нюансы относительно того, как утеплить цоколь дома своими руками, без привлечения профессионалов.

Конструкции цоколя частного дома такова, что все балочные перекрытия первого этажа опираются на него. Основная часть должна находиться под землей, поэтому наружная часть выступает не больше чем на полметра. Именно эта часть при неправильном утеплении или его полном отсутствии может привести к большим потерям тепла.

Чтобы этого избежать, в современном строительстве уделяют много времени технологии и выбору материала для утепления фундамента. Это позволит максимально сократить тепловые потери. При проектировании в большинстве случаев рассматривают процесс утепления снаружи, так как этот вариант более приемлемый и менее трудоемкий.

Благодаря предварительным расчетам и закупке всего материала, работы по утеплению цоколя можно провести сразу и качественно, чтобы затем не тратиться на переделку или доделку.

Чтобы быть уверенным в конечном результате, важно правильно подобрать утеплитель, ассортимент которого ежегодно увеличивается. Если говорить об утеплении цоколя, то здесь стоит выделить несколько основных вариантов:

• пенопласт;
• пенополистирол;
• грунт;
• керамзит.

Каждый из перечисленных материалов имеет свои преимущества и особенности, принцип монтажа.

Подбирая материал и технологию утепления цоколя дома, необходимо отталкиваться от планируемого бюджета, местности, особенностей климата и прочих нюансов.

Прежде чем приступить к утеплению цоколя, необходимо тщательно подготовиться. Кроме закупки выбранного материала и подбора необходимого инструмента и крепежей, важно подготовить поверхность. Если вы не знаете, как правильно выполнить все этапы, то следует ознакомиться с тремя основными пунктами, которых будет достаточно для успешной работы.

На первом этапе необходимо углубиться, то есть, подготовить траншею шириной до полуметра (глубина индивидуальна). Второй этап предусматривает полную очистку стены от земли, мусора и даже пыли. На третьем этапе стену необходимо защитить от влаги, для этого делается гидроизоляция (например, битумной мастикой).

Если на стене есть явные неровности, то их необходимо устранить до начала утепления. Гидроизоляцию наносят в два слоя, при этом первый должен полностью высохнуть, прежде чем на него будет нанесен второй.

Этот способ является одним из самых распространенных и доступных, так как для него требуются минимальные затраты времени, сил и материала. Именно так утепляли свои дома снаружи наши предки. В подготовленную траншею необходимо было засыпать песок или же грунт, но при этом его высота должна была доходить до самого пола. Среди преимуществ этой технологии можно выделить такие:

• закрепляется слой гидроизоляции;
• доступность;
• быстрота выполнения работ.

Стоит отметить, что грунт и песок в роли теплоизолятора малоэффективны, поэтому этот вариант используется очень редко.

При выборе этого способа утепления нужно учесть, что под землей окажется не только цоколь, но и подвал, если таковой есть.

Благодаря своей пористости, керамзит является в несколько раз более эффективным утеплителем, чем песок, а так, как его стоимость также невелика, он широко используется. Для утепления достаточно даже небольшого слоя керамзита, так как теплоизоляционные свойства материала очень высокие.

Подготовленный керамзит необходимо засыпать в опалубку, если речь идет об утеплении цоколя в процессе строительства. Если же утепление происходит после завершения строительных работ, то материал засыпается в подготовленную траншею. Не стоит смешивать керамзит с бетоном, так как эта смесь не даст желаемого результата.

Керамзит очень часто используют для утепления полов, но в этом случае необходимо сверху постелить слой минеральной ваты и гидроизоляционную пленку, так как материал достаточно хрупкий.

На сегодняшний день самыми распространенными материалами для утепления цоколя являются пенопласт и пенополистирол, они различаются по толщине, плотности и функциональности. Для теплоизоляции цоколя пенополистиролом необходимо закупить специальный клеевой раствор, а также произвести отделочные работы для защиты материала от влияния атмосферных явлений.

Подготовленную клеевую смесь наносят на лист пенопласта, а затем фиксируют его на стенке. Для большей надежности специалисты рекомендуют использовать пластиковые новоселы, широкая шляпка которых надежно зафиксирует утеплитель. Внутрь ее вбивают пластиковый дюбель.

Для утепления цоколя изнутри дома нельзя использовать те же самые материалы, что применяются для стен – пенопласт и пенополистирол, так как они являются паронепроницаемыми. Оптимальным вариантом для утепления будет минеральная или базальтовая вата. Как в первом, так и втором случае необходимо смонтировать дополнительную стену (обманку) из алюминиевого профиля и листов гипсокартона. Полученное пространство заполняется ватой, а сверху обшивается гипсокартоном.

Достаточно важным вопросом в процессе утепления цоколя внутри дома является гидроизоляция, так как без нее любой утеплитель будет постоянно намокать, что приведет к его гниению, появлению плесени и постоянной сырости в комнате. Идеальным решением станет покрытие стены битумной мастикой в два слоя, которая надежно защитит от влаги.

Если нет возможности приобрести битумную мастику, то можно использовать современные сухие гидроизолирующие смеси, с которыми вместе должны идти рулонный и обмазочный материалы.

Чтобы процедура утепления цоколя была максимально результативной, необходимо проводить все работы при температуре не ниже +5° C. Поэтому такие работы выполняют с середины весны и до начала осени. Если же проводить штукатурку при минусовой температуре, то слой, скорее всего, подвергнется заморозке и не будет держаться.

Прежде чем приступить к проведению работ по утеплению цоколя, необходимо избавиться от всех видов деформаций: трещин, щелей, ям, бугров и неровностей. С этой задачей справится любой вид штукатурки или же современные растворы: гипсовые или песчано-цементные.

При выборе минеральной ваты следует использовать специальные плиты, которые закрепляются при помощи клеевых растворов. В этом случае клей наносится и на утеплитель, и на стену цоколя.

В любом утеплителе проделывают отверстия для коммуникаций в отведенных местах. Эта процедура позволит сэкономить время.

На каждом этапе утепления цоколя необходимо постоянно следить за ровностью получаемой поверхности. Для этого используют деревянную рейку или строительный уровень.

Независимо от выбора материала для утепления цоколя частного дома заключительными работами являются отделочные. Отделка надежно защитит материал от механического воздействия, а также влияния атмосферных осадков.

Видео

О том, как утеплить цоколь дома пенополистиролом, вы можете узнать из видеоматериала:

40258 1

Утепление должно быть комплексным, и если выполняется теплоизоляция стен, нельзя обойти вниманием кровельную систему и фундамент. Одной из наиболее уязвимых зон является цокольная часть дома, через которую уходит до 20% тепла. Защитить цоколь от влаги и промерзания можно как на этапе строительства, так и при эксплуатации постройки, главное – правильно подобрать для этого материалы.

Цоколь представляет собой часть фундамента, расположенного над уровнем грунта. Снизу он постоянно контактирует с сырой и промерзшей почвой, а боковые стенки подвергаются воздействию осадков и резким температурным перепадам. Все это приводит к увеличению затрат на обогрев внутренних помещений, появлению сырости и плесени в доме, снижению комфорта для домочадцев. Кроме того, быстрее изнашиваются материалы, из которых возведен цоколь, в стенках образуются трещины и щели, и тут уже без капитального ремонта не обойтись.

При утеплении цоколя мостики холода перекрываются, наружные стены получают защиту не только от воды и промерзания, но и от механических повреждений, строение дольше служит и не требует ремонта.

Но это лишь в том случае, когда утеплители полностью соответствуют следующим требованиям:

• минимальные показатели теплопроводности;
• нулевое водопоглощение;
• высокая прочность на сжатие;
• устойчивость к микроорганизмам.

Не последнее значение имеет и долговечность утеплителя, ведь чем больше срок службы материала, тем реже придется его менять и ремонтировать цоколь. Что касается состава утеплителя, особенно его экологической безопасности, то здесь строгих требований нет, ведь материал будет находиться с наружной стороны здания, между слоями гидроизоляции и декоративного покрытия.

Выбор утеплителя для цоколя

Среди большого разнообразия современных утеплителей вышеприведенным требованиям в полной мере отвечают только плитные и напыляемые материалы на полимерной основе. Рассмотрим их характеристики подробнее.

Вспененный полистирол (пенопласт) используется в качестве утеплителя уже давно, и по-прежнему не сдает своих позиций. Он превосходно удерживает тепло, не накапливает влагу, легко поддается резке и обладает малым весом, что позволяет произвести монтаж без особых усилий. Кроме того, пенопласт отличается самой низкой стоимостью среди других полимерных утеплителей, а это весомый аргумент в его пользу при теплоизоляции больших площадей или ограниченном бюджете.

Для утепления цоколя необходимо выбирать пенопласт марки ПСБ-С 25 или ПСБ-С 35, отличающийся повышенной плотностью и устойчивостью к механическим нагрузкам. Толщина плит варьируется в пределах 20-100 мм, и в зависимости от климатических условий утеплитель может укладываться в 1 или 2 слоя. Материал выдерживает температурные перепады от -60°С до +80°С без изменения своих характеристик, поэтому ему не страшны самые сильные морозы и летняя жара. Срок службы, в среднем, составляет 25 лет, а при качественном обустройстве теплоизоляционного пирога лет на 10 больше.

Несмотря на все преимущества, минусы у пенопласта тоже есть: он обладает низкой прочностью на изгиб, то есть, является достаточно хрупким, и часто повреждается грызунами.

Кроме того, при отсутствии гидроизоляции влага проникает в верхние слои материала и, замерзая, провоцирует крошение плит.

ЭППС отличается более плотной структурой, чем у пенопласта, и размер его ячеек не превышает 1 мм. Это обуславливает почти нулевое водопоглощение и большую механическую прочность. Экструдированный пенополистирол также более устойчив к химическому воздействию, микроорганизмам, усадочным деформациям. Из-за низкой паропроницаемости этот утеплитель не рекомендуется применять на деревянных поверхностях, зато для теплоизоляции цоколей он подходит идеально.

ЭППС пользуется высоким спросом, наиболее популярными являются утеплители марок Пеноплэкс, Технониколь XPS, Styrofoam, TEPLEX, URSA XPS. Выпускаются они в плитах различной толщины и плотности, стандартные размеры – 1200х600 мм и 2400х600 мм. Материал выдерживает температуру от -50 до +75°С без потери характеристик, легко монтируется и служит около 50 лет, при условии соблюдения технологии укладки.

К минусам относится горючесть утеплителя – практически все марки ЭППС имеют класс горючести Г3 и Г4. При плавлении материал выделяет токсичные вещества.

Еще один недостаток — высокая стоимость. Впрочем, правильно выполненная теплоизоляция быстро окупает все затраты с началом отопительного сезона.

Напыляемый утеплитель

Пенополиуретан – это одновременно тепло-, звуко- и гидроизоляция дома. Он подходит для утепления всех частей здания, от крыши до фундамента, и отличается превосходной адгезией ко всем типам основания. Его главным преимуществом является отсутствие швов, так как при напылении образуется сплошное покрытие, прочное и долговечное.

Процесс утепления занимает очень мало времени, материал отвердевает за секунды и можно сразу приступать к отделке.

Единственная сложность заключается в том, что для нанесения утеплителя необходима специальная установка и навыки работы с ней. Услуги специалиста, как и аренда установки, обходятся недешево, но если учесть долговечность такой теплоизоляции, то выгода все равно есть. Слой пенополиуретана толщиной 50 мм при плотности 36 кг/м3 заменяет слой ЭППС толщиной 120 мм, а служит не менее 50 лет.

Видео — Утепление цоколя пенополиуретаном

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Выполнение теплоизоляции своими руками

Утепление цокольной части несложно выполнить самостоятельно, главное – точно соблюдать технологию. Одним из важнейших условий является качественная подготовка основания. Если дом новый, цоколь и отмостка в хорошем состоянии, то рабочий процесс много времени не займет, чего нельзя сказать о старых зданиях.

Фасад дома до утепления и отделки. На фото цоколь не нуждается в подготовке

Подготовка основания

Начинают работу очистки поверхности от загрязнений. Если цоколь отделан плиткой или фасадными панелями, покрытие придется демонтировать. Счищают старую штукатурку, сбивают выступы, засохший раствор, хорошенько обрабатывают основание жесткой щеткой.

В кирпичном цоколе необходимо тщательно расчистить швы, чтобы выявить пустоты.

Если отмостка старая, покрытая глубокими трещинами, ее тоже необходимо полностью убрать, иначе качественно утеплить цоколь не получится. Далее по периметру дома снимают слой грунта шириной около полуметра и глубиной 10-15 см. Если же отмостка в хорошем состоянии и плотно прилегает к стене, достаточно зачистить металлической щеткой стык по всей длине, чтобы убрать мусор и грязь.

Для плотного прилегания плит к основанию, стенки цоколя должны быть максимально ровными. При наличии перепадов больше 10 мм, поверхность следует выровнять при помощи оштукатуривания. Для этого можно использовать обычный цементно-песчаный раствор, но лучше приобрести сухую смесь на цементной основе.

Заводские смеси дороже, зато они не дают усадку и обладают большей стойкостью к негативному воздействию. Штукатурка наносится шпателем на стену и аккуратно распределяется по поверхности тонким слоем.

Нанесение ремонтного раствора

После высыхания стенки обрабатывают теркой с наждачным полотном, обеспыливают и покрывают водостойкой грунтовкой с кварцевым наполнителем.

Инструменты и материалы для работы

Для утепления понадобится:

Цена на строительный миксер

Строительный миксер

Рассчитать количество утеплителя очень просто: нужно измерить длину цоколя по всему периметру, умножить на высоту и разделить на площадь одной плиты пеноплекса. Материал следует покупать с небольшим запасом, так как обязательно потребуется подрезка плит при стыковке. Точно так же рассчитывают количество армирующей сетки, которая необходима при оштукатуривании утеплителя.

Монтаж теплоизоляционных плит

Шаг 1. Примеряют плиты к поверхности, если нужно, выполняют подрезку. Нижний край утеплителя должен опираться на бетонное основание отмостки либо на плотно утрамбованный грунт, засыпанный слоем песка.

Шаг 2. На тыльную сторону первой плиты наносят клей сплошной линией по периметру и посередине.

Клеить утеплитель начинают от угла: прикладывают плиту к поверхности, ровняют по вертикали, крепко прижимают по всей площади.

Шаг 3. Берут следующую плиту, наносят клей на тыльную сторону и на боковую кромку, прикладывают к цоколю и плотно стыкуют с первой плитой. Если на стыке наружу выступил клей, его нужно снять шпателем. Остальные листы крепят точно так же, контролируя уровнем их расположение.

Совет. Если расстояние до угла немного превышает длину утеплителя, последний лист в ряду лучше закрепить вплотную к углу цоколя, а образовавшийся зазор закрыть отрезком соответствующего размера. Крепить же куски утеплителя на угловых участках нежелательно из-за повышенных ветровых нагрузок.

Шаг 4. После установки плит следует задуть монтажной пеной образовавшиеся зазоры между утеплителем и стеной, а также на стыках листов. Высохшую пену аккуратно подрезают монтажным ножом, чтобы не повредить утеплитель и не сдвинуть плиты.

Шаг 5. Когда высохнет клей (обычно требуется от 24 до 48 часов), утеплитель фиксируют дюбелями-грибками.

Цены на популярные модели электродрели

Электродрели

В отличие от подземной части, где материал крепко прижат грунтом к фундаменту, надземная постоянно подвергается ветровой и механической нагрузке, и дополнительный крепеж просто необходим. Отверстия под дюбели просверливают в центре каждого листа и по углам, углубляясь в стену минимум на 40 мм. Работать нужно очень аккуратно, так как утеплитель легко повредить сверлом.

Технология оштукатуривания

Шаг 1. Замешивают штукатурно-клеевой раствор, разведя сухую смесь водой по инструкции производителя. Перемешивать рекомендуется миксером на низких оборотах, так как вручную сложнее добиться однородности массы.

Шаг 2. Прикладывают уголок с сеткой к верхней кромке утеплителя, отмеряют нужную длину, лишнее обрезают. Далее шпателем наносят раствор сплошной полосой, укладывают уголок, обязательно контролируют уровнем горизонталь. Выровняв профиль, разглаживают сетку по обеим сторонам, утапливая ее в раствор. Излишки смеси убирают шпателем. Таким же образом крепят профиль по углам – внутренним и наружным.

Шаг 3. Армирующую сетку обрезают по ширине так, чтобы она на пару сантиметров была больше, чем высота цоколя. По длине можно не резать на куски, и на ровной плоскости крепить целым полотном – так как ширина рулона небольшая, сетка отлично держится. Итак, наносят на поверхность клеевой раствор, распределяют его ровным сплошным слоем толщиной около 10 мм, прикладывают сетку так, чтобы верхний край на 5-7 мм находился ниже кромки утеплителя. Далее шпателем разглаживают сетку, углубляя ее в раствор на несколько миллиметров.

Сетку прижимают к нанесенному клею

Важно соблюдать нахлест соседних полотен

Шаг 4 . Через сутки, когда поверхность высохнет, теркой с наждачным полотном обрабатывают штукатурный слой, снимая мелкие неровности, наплывы, следы от инструмента.

Затем поверхность обеспыливают и покрывают водостойкой грунтовкой в 1 или 2 слоя.

После этого выкопанная траншея засыпается мелким щебнем или гравием, монтируется отмостка. Следующий этап – финишная отделка цоколя: поверхность можно облицевать плиткой, искусственным камнем, галькой, неплохо смотрится мозаичная штукатурка.

Цены на различные виды декоративной штукатурки

Штукатурка декоративная

Видео — Чем утеплить цоколь дома снаружи

Экструдированный пенополистирол и пеноплекс (мы кстати рекомендуем ) – один из лучших теплоизоляционных материалов, обладающий отличными прочностными характеристиками, гидрофобностью и устойчивостью к воздействию химической среды.

Эти характеристики гарантируют долговечность данного материала, благодаря которой пенополистирол является оптимальным вариантом для создания теплоизоляции снаружи цоколя.

В данной статье мы узнаем, как правильно подходить к утеплению цоколя, и разберемся с основными особенностями и важными нюансами выполнения теплоизоляции цоколя дома своими руками.

1 Зачем нужно утеплять цоколь?

Вопрос о необходимости утепления цоколя никогда не задаст человек, который хотя бы раз сталкивавшейся с проблемой сырости и плесени внутри цокольного этажа.

Как показывает статистика, потери тепла обычного одноэтажного жилого дома из кирпича через цоколь фундамента могут составлять около 15-20 процентов от общих теплопротерь дома.

Даже выполнив комплексную теплоизоляцию стен и кровли дома с , вы не получите от утепления от жилья должного эффекта, если не позаботитесь об утеплении цоколя фундамента.

В целом, теплоизоляция цоколя (не важно, что для этого применяется — пенополистирол или другой материал, а вообще) помогает решить следующие проблемы:

• Сырость внутри цокольного этажа и плесень на стенах;
• Ускоренное разрушение цокольного фундамента вследствие негативного воздействия грунтовых вод и сезонных перепадов температур;
• Теплопотери дома;
• Защита цоколя от промерзания.

Экструдированный пенополистирол с , который является оптимальным материалом для утепления снаружи цоколя, обладает максимальной гидрофобностью – он полностью непроницаем, вследствие чего будет выполняться эффективная защита цокольного этажа от внешнего воздействия.

Отсутствие гидроизоляции и защиты цоколя от промерзания чревато тем, что в микротрещины на поверхности бетонного, либо кирпичного цоколя, будут попадать грунтовые воды, из-за чего трещины будут постоянно увеличиваться.

Эта проблема серьезно усугубляется зимой, так как находящаяся в микротрещинах влага замерзает, вследствие чего происходит увеличение её объема.

Серьезные тепловые потери свойственны не только полноценным цокольным этажам, но и небольшим ленточным цоколям. Посмотрев сделанную тепловизором фотографию, вы можете убедиться в этом воочию.

2 Внутреннее или наружное утепление?

С ленточным цоколем тут все однозначно – утепление его можно выполнять только снаружи, однако вопрос о том, какая теплоизоляция требуется для цокольного этажа, не утихает и поныне. Существует достаточное большое количество сторонников, как внутреннего, так и внешнего . Попытаемся детальнее разобраться в этом вопросе.

Следует понять, что уменьшение потерь тепла через цокольный этаж – не единственное требование от качественного утепления цоколя дома пенополистиролом. Помимо этого, как уже было написано выше, от него требуется и защита стен от промерзания, и изоляция цоколя от грунтовых вод.

Безусловно, утеплить цоколь гораздо проще изнутри, так как никаких дополнительных работ для этого выполнять не требуется. Для внутреннего утепления достаточно просто обклеить стены изнутри пенополистиролом, проклеить швы армирующей лентой и сделать какую-либо облицовку.

Безусловно, такое утепление повысит температуру воздуха внутри цокольного этажа, однако сам цоколь как промерзал, так и будет промерзать. По сути, это обычное внутреннее утепление комнаты, не имеющее к самому цоколю никакого отношения.

Для реализации утепления снаружи цокольного этажа дома пенополистиролом и дополнительными средствами вам потребуется приложить гораздо больше усилий – выкопать траншею, помимо самого утеплителя установить гидроизоляцию, засыпать траншею обратно, однако сделав всё это своими руками, вы можете быть уверены, что цоколь дома надежно защищен от всех негативных воздействий.

К тому же, стены цоколя при утеплении снаружи перестанут промерзать, вследствие чего из-за разницы температур между холодным цоколем и теплым воздухом внутри дома, на их поверхности не будет образовываться конденсат, что решит проблему сырости и плесени.

2.1 Инструменты и материалы

Чтобы своими руками осуществить утепление цоколя дома экструдированным пенополистиролом, вам потребуются следующие инструменты:

• Лопата, ведра и тележка – для рытья траншеи и вывоза почвы;
• Щетка по металлу, веник – для очистки цоколя от земли;
• Емкость для создания цементного раствора, мастерок, шпатель – для заделки трещин и неровностей на поверхности цоколя;
• Щетки, либо валик – для нанесения защитных смесей;
• Ножовка и канцелярский нож – чтобы подгонять пенополистирол по размеру;
• Скобяной монтажный пистолет – для крепления пароизоляции и гидроизоляции;
• Шуруповерт – для вкручивания дюбелей на .

Расходные материалы, требуемые для утепления:

• Плиты экструдированного пенополистирола (экструдированный пенополистирол лучше, чем обычный — по характеристикам);
• Пленка для гидроизоляции;
• Армирующий скотч;
• Рубероид;
• Армирующая стеклопластиковая сетка;
• Клеевой состав для пенополистирола;
• Дюбеля с зонтикообразными шапками;
• Шпаклевочный состав;
• Битумная мастика.

2.2 Технология утепления цокольного этажа

После подготовки всех необходимых инструментов можно приступать к работе. В первую очередь нам необходимо выкопать траншею. Рыть траншею необходимо на полную глубину цокольного этажа, так как теплоизоляция должна выполняться по всему периметру стен.

Ширины траншеи должно быть достаточно для комфортной работы человека в ней, как показывает практика, ширины в один метр вполне достаточно. Землю от траншеи далеко отвозить не нужно, так как после теплоизоляции её нужно будет засыпать обратно, однако и осыпаться обратно в траншею она не должна.

Поверхность цоколя дома покрываем битумной мастикой, которая будет служить первым слоем гидроизоляции, на мастику приклеиваем рубероид с нахлесом полос как минимум в 10 сантиметров.

Монтируем плиты пенополистирола с . Сажаем их на клеевый состав, ждем пока он застынет, и в четырех углах плиты устанавливаем зонтикообразные дюбеля. Соединения плит промазываем всё той же битумной мастикой.

Нижний ряд пенополистирольных плит необходимо укладывать на какое-либо жесткое основание, чтобы избежать сдвига всей теплоизоляции вследствие пучения грунта. Если вы выполняете утепление цокольного этажа еще на процессе его строительства, то в этих целях рекомендуется обустроить бетонный выступ.

Если же сделать это невозможно, то на дне траншеи необходимо сделать подсыпку из смеси песка и мелкофракционного гравия толщиною около 5-ти сантиметров.

Далее, пенополистирол грунтуется, и покрывается гидрофобными шпаклевочными составами. В обязательно порядке для большей прочности покрытия необходимо использовать армирующую сетку. По высыханию шпаклевки траншея засыпается землей.

2.3 Технология утепления ленточного цоколя

Перед тем как приступать к утеплению ленточного цоколя его необходимо тщательно очистить. Из какого бы материала он не был бы изготовлен, будь то бетон, либо кирпич, за время эксплуатации дома на нем накопилось большое количество пыли и грязи, которую необходимо удалить с помощью щетки по металлу и веника.

Если на цоколе остались остатки цементного раствора, их нужно сбить молотком и зачистить щеткой. Обнаруженные на цоколе повреждения, либо серьезные трещины, заделываются цементным раствором. После заделки раствору необходимо дать высохнуть, и уже потом приступать к остальной работе.

Ленточный цоколь, как правильно, имеет высоту 20-30 сантиметров, в то время как пенополистирол выпускается в плитах больших размеров. Вам понадобиться подогнать плиты по размеру. Для этого, вымеряйте высоту цоколя, разметьте плиту и разрежьте её ножовкой.

Разводим клей для пенополистирола (инструкция указывает, в каких пропорциях это нужно делать), и с помощью мастерка либо шпателя равномерно наносим его на поверхность пенополистирола. Укладываем сетку между плитой и цоколем, и плотно прижимаем утеплитель к поверхности.

Стыковка плит пенополистирола должна выполняться плотно, чтобы в местах их соединений отсутствовали щели. После того как клей высохнет плиты утеплителя закрепляются на цоколе с помощью зонтикообразных дюбелей. Все щели на соединениях утеплителя заделываются монтажной пеной.

Лишняя сетка обрезается ножницами, после чего на поверхность пенополистирола наноситься грунтовка, и утеплитель покрывается слоем шпаклевки.

2.4 Технология утепления цоколя своими руками (видео)