Какой ширины должен фундамент под теплицу. Какой должен быть фундамент под теплицу. Фотогалерея: виды фундаментов под деревянные теплицы

Теплица из поликарбоната является довольно легким сооружением. С первого взгляда кажется, что нее не потребуется сооружения фундаментного основания. Действительно, многие владельцы теплиц их поликарбоната просто ограничиваются использованием длинных металлических штырей, которые крепятся к несущим конструкциям теплицы и заглубляются в земля. Многие владельцы вообще просто ставят коробку теплицу на грунт без какого-либо фундаментного основания.

Однако такой подход может привести к тому, что ваша теплица будет крайне неустойчива к порывам ветра и даже свежее дуновение может привести к тому, что ваша теплица начнет путешествовать по участку.

Кроме того, отсутствие фундамента под теплицу из поликарбоната приводит к тому, что конструкция будет напрямую контактировать с землей и существенно терять тепло от такого контакта. Кроме того, отсутствие фундамента под теплицу их поликарбоната может привести к тому, что вся живность, которая ходит и ползает по вашему участку, беспрепятственно будет подбираться к вашим растениям, что вряд ли добавит вам хорошего настроения.

Фундамент для теплицы из поликарбоната: варианты постройки

Для того, чтобы определиться с вариантом возведения фундамента для теплицы из поликарбоната вам прежде всего необходимо понять, как будет использоваться ваша теплица: будет ли она стационарной на долгие годы, или вы планируете каждый год переносить ее на новое место, руководствуясь премудростями агрономической науки. Кроме того, вариант создания фундамента под теплицу из поликарбоната зависит еще и от того, насколько долго в течении года вы планируете эксплуатировать вашу теплицу.

Деревянный фундамент под теплицу из поликарбоната

Деревянный фундамент для теплицы из поликарбоната

Самым простым и дешевым вариантом строительства фундамента под теплицу из поликарбоната станет использование деревянного бруса. Это относительно недорогой материал и, кроме того вы сможете через некоторое время легко перенести вашу теплицу на новое место, чтобы использовать все пространство вашего участка по правилам агрономической науки. Существенным минусом такого фундамента является его подверженность воздействию влаги – дерево хорошо и быстро гниет во влажной почве.

Чтобы возвести фундамент из бруса под теплицу из поликарбоната проведите следующие работы:

Мелкозаглубленный ленточный фундамент под теплицу из поликарбоната

Это более основательная конструкция, которую невозможно перенести с места на место. Однако она надежно изолирует теплицу из поликарбоната от грунтовых заморозков и предохраняет пространство вашей теплицы от проникновения полевых грызунов.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент под теплицу из поликарбоната строится следующим образом :

Ленточный мелкозаглубленный фундамент под теплицу из поликарбоната можно нарастить кирпичной кладкой. Для этого в еще сырое бетонное основание нужно разместить анкерные болты, на которых будет потом фиксироваться кирпичная кладка.

Ленточный фундамент под теплицу из поликарбоната из блоков

Вместо заливки бетона в опалубку при создании фундаментного основания для теплицы из поликарбоната можно воспользоваться готовыми бетонными блоками. Это существенно сэкономит ваше время при конструировании фундамента. При строительстве большой, капитальной теплицы можно использовать фундаментные блоки ФБС.

Кроме того, при создании фундамента под легкое строение можно использовать и менее габаритные готовые бетонный конструкции. Так, фундамент под теплицу из поликарбоната можно построить из бывших в употреблении и новых бетонных бордюров.

Монолитный фундамент в виде плиты под теплицу из поликарбоната

Монолитный фундамен

Такой фундамент можно строить на гравийной насыпи или в котловане, дно которого выложено гравийной подушкой. Технология его создания в целом совпадает с технологией создания мелкозаглубленного ленточного фундамента, только заливается не полоса, а целая плита.

Однако при создании такого фундамента необходимо предусмотреть инфраструктуру для слива воды: дренажную ворону, которая будет выходить под нижним уровнем плитного фундамента за пределы его периметра.

Фундамент на винтовых сваях под теплицу из поликарбоната

Такой фундамент будет хорошо себя чувствовать даже на неустойчивых водянистых грунтах.

Винтовая свая представляет собой гигантский шуруп, который вкручивается в грунт. Между вкрученными сваями или поверх их оголовков создается горизонтальная обвязка, на которой устанавливается несущая конструкция теплицы из поликарбоната.

01.06.2014

Хорошее основание нужно не только для зданий или пристроек. Простая теплица, даже покупная, требует надежного крепления к земле, иначе её просто оторвет при сильном порыве ветра.

В этой статье мы рассмотрим, как соорудить фундамент для теплицы своими руками.

Зачем нужен фундамент

Теплицы на фундаменте имеют целый ряд преимуществ:

Каркас надежно закреплен к земле.
Отделенные стенки от земли сохранят внутри примерно 10% тепла.
Внутрь не проникает мороз и туман.
Растения внутри защищены от землероек и кротов.

Можно ли обойтись без основания

Конечно же, может быть построена теплица без фундамента.

В этом случае она будет не такой долговечной, но для дачи такой вариант подойдет оптимально.

Чтобы закрепить парник к земле, сделайте прямоугольную раму из досок, уложенных ребром.
Нарежьте 4 одинаковых отрезка арматуры 10 мм, длиной примерно 40-50 см.
Положите раму на землю, и с каждого угла воткните прутки арматуры.
Надежно закрепите раму с арматурой друг к другу с помощью проволоки или любым другим способом.

Подходящие виды фундаментов

Теплицы можно разделить на 2 типа:

Парники – задействуют весь грунт внутри, который накрывают или поликарбонатом.
Оранжереи – стоят на полноценном фундаменте, и в них растения, как правило, выращиваются в емкостях с землей на полу или стеллажах. Они позволяют обеспечить урожай круглый год, поэтому часто в них выращивают клубнику по голландской технологии.

Обратите внимание!
В оранжереях нельзя оставлять простой пол из земли, иначе после полива там будет одна грязь.
Поэтому его покрывают в таких случаях бетонной стяжкой, тротуарной плиткой, кафелем, песком или щебнем и утепляют.

Есть множество типов оснований, но какой лучше подойдет вам?

Вот список наиболее используемых видов и материалов, из чего сделать фундамент под теплицу своими руками:

Ленточный – наиболее надежный и долговечный, но затратный вариант для такой легкой постройки. Может быть как бетонный, так и деревянный (из шпал или бруса), а также комбинированный (бетон с кирпичной кладкой вверху).
Столбчатый – из блоков, камней или кирпича.

Остальные виды обычно не используют, ввиду их высокой стоимости, но это не значит, что они совсем не подходят для этого дела. Самые экономные хозяева даже умудряются делать ленточный фундамент из стеклянных бутылок.

Технология постройки

Рассмотрим подробнее, как сделать под фундамент теплицу различными способами.

Такой вид хорош тем, что его можно быстро и легко разобрать при необходимости. Если вы захотите переместить парник, то даже не потребуется его разбирать. Недостатком является недолговечности, повышенная подверженность к гниению. Поэтому обязательно обрабатывайте дерево антисептиком или олифой перед использованием.

Вначале нужно выкопать траншею, немного шире, чем сам брус. Для гидроизоляции нужно выстелить стенки и дно траншеи толью. Особое внимание уделяйте гидроизоляции торцевых участков бруса.

Для стыковки брусьев между собой, нужно вырезать на них выемки по бокам. Когда он будет готов, засыпьте песком брус по бокам. Каркас будет крепиться на такое основание на металлические уголки. Чтобы надежнее закрепить деревянную раму к земле, вы можете просверлить отверстия в брусе и вбить в них длинную арматуру.

Фундамент из блоков

Блочный фундамент более долговечный, чем из дерева, но в тоже время он дороже.

Для его строительства нужно выкопать лунки и засыпать на дно слой гравия толщиной 10 см. Идеальная глубина лунки – ниже уровня промерзания грунта, иначе вы рискуете весной получить перекошенные столбики, которые выкинет наверх пучинистый грунт. Если грунт у вас хороший, то можно делать заглубление меньше.
Затем нужно залить траншею немного выше уровня земли бетоном. Для этого придется сделать небольшую опалубку из досок.
Когда бетон застынет (минимум через пару дней), нужно проверить его ровность с помощью уровня.
Если основание ровное, можно делать на него блочную кладку. Если есть небольшие неровности, их можно попытаться выровнять за счет слоя раствора (постепенно, в несколько рядов). В остальных случаях нужно будет перед кладкой подровнять поверхность свежим бетоном.
В пустотельных блоках нужно будет залить пустоты бетоном.
Укладка делается в 2 ряда, начиная от угла. Чтобы все столбы были в одной плоскости, нужно перед началом работ натянуть по периметру леску.

Ленточный кирпичный фундамент

Этот вариант тоже неплохо подходит для теплицы, но стоит учитывать, что кирпич боится долгого воздействия влаги.

Эта технология самая долгая, но для нее можно использовать вторичный материал для экономии средств.

Обработайте опорные столбы из дерева, которые послужат основой каркаса битумной гидроизоляцией, на 60 сантиметров снизу. Вкопайте их в землю, так, чтобы гидроизоляция была немного выше уровня земли. На дно траншеи не забудьте уложить подкладку из крупной щебенки и песка, с помощью нее вы также сможете выровнять высоту столбов на одном уровне.
Столбики нужно забетонировать бетоном (песок, цемент м500, щебенка в соотношениях 9:3:1).
По периметру, вдоль столбов выкопайте небольшую траншею для кирпичного цоколя, как показано на фото. На её дно сделайте подстилку из песка.

Чтобы уменьшить влажность кирпича, перед его укладкой положите на песок слой рубероида.
Спустя несколько недель, когда столбы застынут, можно продолжить делать каркас теплицы. Нужно сделать обвязку столбов по верху. Для этого нужно заранее подготовить пазы на верхней части столбов.
Затем на рубероид можно делать кирпичную кладку. Будет достаточно нескольких рядов, чтобы она поднялась выше грунта и была до гидроизоляции на столбах.
Если понизу будет идти обвязка из бруса, то отделите её от кирпича еще одним слоем рубероида. Остальная конструкция крепится на металлические уголки.

Фундамент с дренажем на зиму

Наиболее функциональным вариантом является бетонная плита с трубой, которая соединена с дренажным колодцем. Такой вариант будет хорош для слишком влажной болотистой почвы. К примеру, если участок находиться в низине.

Также такой фундамент для зимней теплицы будет лучшим решением.

Выкопайте небольшую траншею по периметру будущей теплицы. Сделайте обвязку из арматуры 8 мм.
На внутренние стенки уложите экструдированный пенополистирол, толщиной 5 см. Он выступит не только в качестве утеплителя, но и как несъемная опалубка.
Установите внешнюю съемную опалубку из досок.
Соберите каркас , установите его в траншею перед заливкой бетоном.
Затем залейте траншею бетоном.

После застывания раствора и сварки всего каркаса, уложите на дно теплицы остатки ЭППС и пенопласт.

Совет!
Чтобы вода хорошо уходила из теплицы, пол в ней должен быть сделан с небольшим уклоном.

В углу выкопайте подкоп для дренажной трубы, и вставьте в него канализационную ПВХ трубу, диаметром 5 см. Перед этим в ней нужно просверлить множество отверстий и обернуть геотканью.

Затем укладывается армировочная сетка и заливается бетонная стяжка на пол.
Для период монтируется водяной теплый пол из металлопластиковых или полиэтиленовых труб. Схема показана на фото.

Способов для нагрева воды в теплый пол есть несколько, каждый выбирает подходящий для себя.

Электрический теплый пол не подойдет из-за высоких затрат.

Автономная печь с теплоаккумулятором;
Емкость с теплой водой, которая будет подаваться насосом в парник;
Отвод от системы отопления из дома;
Газовая труба из дома, с отдельным котлом и системой отопления.

Растения выращиваются в такой оранжерее в целлофановых мешках с землей, которые надрезают для посадки рассады. Внутрь мешков вставляют иголку капельного полива, а внизу делают несколько отверстий, чтобы влага уходила в дренаж, и корни не подгнивали.

Конечно, цена на подобную постройку будет свыше 30 тысяч рублей, но такой способ позволит вам круглый год выращивать свежие овощи или фрукты.

Фундамент для высоких грунтовых вод

Если участок находится в низине, то её будет постоянно заливать водой, особенно по весне. Чтобы исправить это, можно поднять её вверх на 30-40 сантиметров.

Для этого:

Снимите плодородный слой почвы, примерно первые 10-20 см.
Постелите слой геотекстиля, он нужен, чтобы песок не ушел под землю при поливе.
Затем нужно насыпать 30-40 см слой песка.
На песок укладывается слой вспененного полистирола 5-10 см.
Делается опалубка из досок вокруг фундамента.
Затем нужно связать арматурный каркас, сделать выпуски вверх и по краям, чтобы было к чему крепить каркас теплицы.
Заливается бетонная плита толщиной 10 см.

Долговечный фундамент из лиственницы

Обычное дерево не выдерживает долгое воздействие воды, но лиственница – наоборот, с годами становиться только крепче. Как известно, в Венеции дома стоят на фундаменте из такого материала уже более 100 лет.

Если дополнительно обработать древесину антисептиком (к примеру, с помощью «Сенеж»), то такое основание прослужит вам 20-40 лет. Скорее разрушиться поликарбонат, чем лиственница.

Выкопайте лунки глубиной 40-60 см и вкопайте в них чурки из лиственницы. После утрамбовки земли они будут сидеть в ней очень плотно.

Затем наверх пенька крепятся саморезами уголки, которые будут удерживать металлокаркас.

Инструкция по установке такого фундамента показана на видео в этой статье.

Заключение

Какой бы вы не выбрали базис для теплицы, он обязан быть, если планируется его использовать не один год

Легкие тепличные конструкции с покрытием из поликарбоната или полиэтилена не нуждаются в солидном фундаментном основании. Вес каркаса обычных дачных вариантов составляет 70-80 кг. Потому заливать под его установку бетонную ленту или строить кирпичную основу неразумно и нерентабельно. Значительно проще и гораздо дешевле соорудить фундамент для теплицы из бруса. С древесиной легче работается неопытному в плотницком деле домашнему мастеру, если он ознакомится с технологическими подробностями и тонкостями.

Фундамент из бруса – самый экономичный и быстро-возводимый вариант для установки теплицы. Весь объем работ по устройству его простейшего типа можно выполнить за день. Сразу отметим, что деревянное основание больше подходит для теплиц сезонного использования, редко применяется для строительства остекленного сооружения. Однако плюсы основы из бруса весьма убедительны, это:

минимум деталей, метиз и расходных материалов;
полная готовность к возведению каркаса теплицы в момент завершения сборки основы;
ровные грани и точные размеры бруса, позволяющие сократить и облегчить массу строительных процессов;
технологичность древесины, обеспечивающая незатруднительное крепление составляющих фундамента, а затем каркаса к нему;
ремонтопригодность, т.к. сооружение вместе с деревянной основой можно элементарно приподнять домкратом и заменить испорченный жучками или влагой участок;
незатруднительный демонтаж на случай переноса теплицы на более плодородное место;
экологическая безопасность, гарантированная органическим происхождением стройматериала.

Опасения в слишком коротком «жизненном цикле» деревянного фундамента излишне преувеличены. Со знатоками, уверяющими в пятилетнем сроке эксплуатации, готовы поспорить срубы деревенских колодцев и железнодорожные шпалы. Правда, служить брус будет поменьше, чем искусственный камень и кирпичная кладка. Зато плодородному слою не будет нанесено ни малейшего вреда и на месте демонтированной теплицы не останется фундаментальных напоминаний.

Какой тип фундамента лучше?

Если перечисленные достоинства убедили в том, что фундамент под теплицу из бруса – оптимальная схема, стоит ознакомиться с его разновидностями. А заодно и с правилами выбора наиболее подходящего типа. Обобщенно деревянная основа представляет собой крупногабаритную раму, которая либо слегка зарывается в грунт, либо устанавливается на точечные опоры. В первом случае она является мелко заглубленным ленточным основанием. Во втором – ростверком, опирающимся на невысокие столбы.

Конструктивные модификации появились из-за разницы в геологических и гидрогеологических условиях загородных участков. С ориентиром на «природные данные» площадки определяется наиболее подходящий тип фундамента:

рама, принципиально являющаяся фундаментной лентой. Устанавливается при низком залегании грунтовой воды, в маловлажных песках или в замещающем естественную почву насыпном гравии, щебне;
ростверк на невысоких точечных опорах. Устанавливается при высоком залегании грунтовой воды, на слабо дренируемых площадках с характерным избыточным увлажнением почвы в пору обильного выпадения осадков;
комбинированная разновидность деревянного фундамента, при устройстве которой опоры используются лишь частично. Устанавливается на участках с неравномерным рельефом, если у хозяев нет желания выравнивать и планировать собственные нестандартные угодья.

По сути, элементарная рама – базовая версия всех типов фундаментов из бруса любой степени сложности. Ее проще всего, быстрей и дешевле соорудить. Однако для площадок со сложным рельефом и непростыми гидрогеологическими условиями простейшая деревянная лента категорически не подходит. Потому рассматривать мы будем не только базовый тип, но и приведем несколько усовершенствованных конструкций.

Модернизированные варианты навеют мастерам собственные идеи по устройству фундаментов из бруса с учетом индивидуальных особенностей площадки.

Способы строительства деревянного основания

Процесс сооружения деревянного фундамента под теплицу включает ряд стандартных операций, в числе которых проектные расчеты, обработка материала, подготовка площадки и непосредственно строительство основы из бруса. Понятно, что если базовую версию предстоит водружать на опоры, то сооружать их нужно будет перед сборкой рамы.

Грамотное начало работы – подготовка

Проектные расчеты – дело сугубо индивидуальное, но без них невозможно обойтись. Деревянная основа должна четко соответствовать размерам нижней обвязки устанавливаемой теплицы. Нет точных указаний, где должно производиться крепление тепличного каркаса: вдоль центральных осей рамы из бруса, вдоль внешнего или вдоль внутреннего края. Это зависит от личных предпочтений мастера и от того, как ему удобнее будет или полиэтилен к каркасу. Однако данный вопрос следует тщательно продумать и скрупулезно заранее просчитать, чтобы не пришлось прибегать к дорогостоящим переделкам.

Брус для фундамента выбирают в зависимости от способа установки:

обладающий внушительным весом материал размером 150×150 мм (116 кг – средняя масса одного элемента хвойной породы длиной 6 м), материал размером 150×100 мм (те же критерии 77,47 кг) приобретают для строительства мелко-заглубленных деревянных фундаментов типа ленты. Тяжелый брус большого размера используют с целью обеспечения устойчивости тепличного каркаса, чтобы порывистым ветром конструкцию не перевернуло;
пиломатериал с большим сечением также предпочтителен при строительстве крупногабаритной теплицы, если длина каркаса более 6 м, а высота более 3,0 м;
материал размером 100×100 мм (51,8 кг) и еще более легкий 100×50 мм (26,0 кг) применяют для устройства ростверков, прикрепляемых к столбчатым опорам. Т.к. основная нагрузка ложится именно на опоры, то в использовании тяжелого дорогого бруса нет смысла.

Брус, изготовленный из хвойных пород, наиболее дешев и легок в обработке. Но к самым износоустойчивым представителям изделий из древесины его отнести нельзя. Дольше всего будет служить лиственница, из нее издревле строили подземные и подводные сооружения, но цена у нее несколько выше, чем у сосны. Независимо от породы, влажность пиломатериала не должна превышать 22%. Иначе деревянную раму будет коробить, а вместе с ней и деформируется каркас теплицы. Синевы и прочих признаков порчи на приобретаемом брусе быть не должно. Не желательно покупать IV сорт с многочисленными сучками.

Перед строительством рекомендуется обезопасить деревянный фундамент от истребления грибковыми микроорганизмами и от негативного воздействия грунтовой влаги. В продаже сейчас широкий выбор битумных мастик и антисептических пропиток. Кроме них есть народные методы:

Медный купорос. Готовым раствором, частенько используемым в тепличном хозяйстве, пропитывают сухой материал и дают ему хорошенько просохнуть. Доходить до «кондиции» брусу нужно будет на защищенной от солнечных лучей площадке на открытом воздухе. Сохнет довольно долго, не меньше двух-трех недель, но служит потом безупречно. Готовность пиломатериала к укладке определяется «на глаз» и на ощупь;
Обжиг с покрытием горячим битумом. Брус сначала обжигается газовой горелкой, а затем покрывается разогретым гудроном. Особое внимание следует уделить торцам и сучкам. Обжечь древесину можно просто на костре;
Разогретая отработка. Дешевое и легко наносимое кистью или тряпкой средство. Отработанное машинное масло совсем не радует экологическими и противопожарными достоинствами.

Первым двум из перечисленных способов владельцы теплиц отдают вполне обоснованное предпочтение. Они не нарушат природного баланса. Однако и третий вариант вполне пригоден для устройства полностью заглубленного в грунт деревянного фундамента, устанавливаемого в траншею с покрытыми рубероидом стенками и дном.

Согласно заранее подсчитанным размерам внешнего абриса рамы забьем временные колышки.
Соединим их бечевкой или леской на высоте примерно 40-50см от земли. Каждую пару колышков свяжем отдельным отрезком веревки с запасом в 30 см с обоих концов.
Сверим длины диагоналей, проконтролируем перпендикулярность углов.
Если все правильно, сделаем своеобразное подобие обноски. Как бы продлим воображаемые линии стенок фундамента и на расстоянии примерно 50см от имеющегося колышка забьем еще два.
К вновь установленным колышкам привяжем леску или бечевку так, чтобы точка пересечения двух линий оказалась прямо над запланированным тепличным углом – т.е. над первым забитым колышком. Так действуем еще 3 раза.

Обноска для устройства фундамента из бруса – мера необязательная. Нередко обходятся и вовсе без разбивки, потому что блюсти размеры помогает специфика длинномерного пиломатериала. На первый взгляд сама процедура отнимает время, но в реальности экономит. Ведь мастеру не нужно будет десятки, а порой сотни раз контролировать направление и размеры.

Простой фундамент для небольшой теплицы

В ходе активного применения базовый ленточный вариант деревянного фундамента «оброс» многочисленными разновидностями. Принципиально схема его сооружения заключается в соединении четырех отрезков бруса. Оптимальным типом соединения признана врубка «в лапу», потому что может производиться без применения металлического крепежа. Врубку «вполдерева» рекомендуют продублировать болтом или забитой через область состыковки гладкой арматурой. Арматура забивается в заранее просверленное отверстие диаметром чуть меньше, чем забиваемый штырь.

Неопытному исполнителю, решившему впервые осуществить своими руками строительство фундамента из бруса для дачной теплицы, не стоит возиться с врубкой. Скрепить детали рамы можно только двумя анкерными болтами, закрученными в торец бруса, железными скобами или металлическими уголками.

Собранную из бруса раму можно без излишних затей установить на предварительно выровненную площадку. В таком случае разбивку площадки без терзаний совести исключают из цикла работ. Точность сборки проверяют путем измерения диагоналей. Если значения диагональных размеров совпадают, значит, ленточный деревянный фундамент собран безукоризненно.

Остается только закрепить основание посредством:

забивки арматуры в грунт с внутренней стороны каждого угла и через 1,0-1,5м длинных стенок теплицы;
завинчивания в тех же точках винтовых опор длиной не более 70 см;
крепления забивкой в грунт арматурных стержней через зоны угловых и линейных соединений.

Отрезки арматуры и винтовые опоры, забитые с внешней или с внутренней стороны фундаментной рамы, прикручиваются к ней с помощью металлических монтажных пластин. Вместо арматурных стержней в почву можно забить деревянные колья. Их не нужно прикручивать, достаточно всего лишь прибить. Колья предварительно обжигают и обрабатывают гудроном.

После крепления деревянный фундамент присыпают просеянным крупным песком без посторонних включений или гравием. Стандартный алгоритм сооружения и установки деревянного основания со сборкой миниатюрной теплицы продемонстрирован фото подборкой:

Закрепим знания просмотром видео об устройстве фундамента из бруса для теплицы отечественного производства:

Установка деревянной рамы в траншею

Если в местности нередки шквальные ветры, вышеописанная схема не подходит. Более сложный, но значительно более надежный способ – установка брусового фундамента в неглубокую траншею. Для ее формирования нужна разбивка. Копка траншеи особых усилий не потребует. Максимальная глубина канавки равна удвоенной высоте бруса, ширина – удвоенной ширине. Четверть дна траншеи займет песчаная или гравийная подушка. В отношении дальнейших действий мнения разделяются:

По уверению немалочисленного ряда народных умельцев в канаве необходимо устроить нечто типа поддона из рубероида, чтобы между деревянным основанием и внешней влажной средой создать барьер.
По убеждению их противников – это лишняя мера, которая может нанести древесине вред. Вода, попадая в устроенное таким способом «корыто», не будет инфильтрироваться в почву, из-за чего деревянная рама может загнить.

Признаемся, что второе мнение весьма резонно. К тому же выравнивание рамы в траншеи с рубероидом представляется нелегким мероприятием. А выровнять по показаниям ватерпаса нужно обязательно, иначе перекошенная основа станет стартом строительства перекошенной теплицы.

Выравнивать деревянную основу согласно строительным нормам нужно деревянными клиньями, обрезками бруса, доски и т.д. Незначительные отклонения устраняют путем подсыпки песка или гравия. Если в качестве приподнимающего элемента используются кирпичи или камни, между ними и деревянными деталями должна быть прокладка из рубероида, пергамента или просто промасленной бумаги.

Если хозяин решил соорудить под теплицу более мощное деревянное основание, брус укладывают в два или даже в три ряда наподобие колодезных венцов. Скрепляют ряды между собой деревянными нагелями или арматурными отрезками. Применять арматуру разумней, потому что она одновременно сыграет роль стержней, забиваемых в грунт. Правда, эксплуатационные сроки фундамента с комбинацией металл-древесина сократятся.

Кстати, собрать фундамент можно по колодезному принципу, и согласно ему же заглубить деревянное основание в землю. Подкопать сначала почву под собранными стенками примерно в середине. Потом поставить в вырытое отверстие кирпичи или поленья в качестве временной опоры. Затем подрыть по периметру, после чего эти временные подпорки нужно убрать. Фундамент самостоятельно осядет на предназначенное ему место.

Если из бруса сооружается ростверк

В случае использования бруса в качестве ростверка разбивку площадки выполняют с учетом установки опор, которыми могут быть:

вкопанные по периметру невысокие столбики из бруса, размер которого аналогичен или больше, чем применяемый для устройства рамы пиломатериал;
винтовые опоры с дисками, диаметр которых равен диагонали бруса;
точечные бетонные опоры, для заливки которых необязательно делать опалубку. Бетон в два приема заливают в миниатюрный шурф со сторонами 25см, глубиной 30-40 см. Сначала выемку заполняют примерно до половины, затем на схватившийся раствор укладывают кусок металлической сетки и заполняют шурф бетоном вровень с землей;
кирпичные столбики, перед устройством которых заливают 5сантиметровое бетонное основание. Его площадь должна быть больше, чем площадь кирпичной опоры. Кирпичи кладут по два в ряд, двумя или тремя рядами.

Частота расположения опор зависит от массы и габаритов сооружаемой теплицы. Под легкую малогабаритную конструкцию зачастую достаточно только угловых столбов, рядовые устанавливают на расстоянии 1,2-1,5м друг от друга. В процессе предварительных расчетов нужно учесть, что брус укладывается точно посередине опорного столба. Между древесиной, кирпичом, металлом или бетоном необходима прокладка из рубероида. Рама из бруса к опорам крепится анкерными болтами с шайбами, а уж на ней без всяких затруднений возводится тепличный каркас.

Вот и все тонкости устройства деревянного фундамента для личной теплицы, сооружению которого хозяин уделит минимум времени, денег и сил.

Некоторые неопытные огородники полагают, что дачный парник можно установить с помощью штырей, входящих в комплект или просто поставить на грунт. Однако, это не совсем верно.

Подобное решение часто приводит к неприятным последствиям. может снести любой порыв ветра, и она начнёт хаотично перемещаться по участку.

Но, даже если сооружение останется на месте, она может перекоситься из-за мягкости грунта.

Под основанием образуются щели, которые будут пропускать внутрь холод и различную ползающую и бегающую по участку живность, а значит, растения в теплице пострадают.

Таким образом, фундамент выполняет следующие функции :

Фиксирует каркас теплицы.
Защищает внутреннее пространство от холода и непрошеных гостей.
Изолирует стены от контактов с почвой.

Выбор фундамента, а это основание для теплицы из поликарбоната, в первую очередь зависит от того насколько стационарным вы планируете делать сооружение. Если планируется перемещать по участку каждый сезон, фундамент должен быть также более лёгким и мобильным. В некоторых случаях может иметь место и теплица без фундамента.

Для теплицы, которая будет эксплуатироваться на одном месте постоянно, целесообразнее сделать более прочное основание.

А теперь рассмотрим как сделать фундамент под теплица своими руками из поликарбоната, как выбрать подходящий материал, какой лучше.

Виды фундаментов в зависимости от материала

Деревянный

Самый дешёвый и простой вариант. Для изготовления нужен деревянный брус.

Минусом варианта является его недолговечность, так как дерево может быстро сгнить под воздействием влаги.

Для изготовления фундамента приобретается деревянный брус с сечением от 10 см. После разметки участка при помощи шнура выкапывается траншея. Брус закладывается в почву на половину высоты.

Для защиты от влаги дерево оборачивают рубероидом или другим изолирующим материалом. Можно также обмазать его специальной защитной мастикой. Для большей устойчивости дно траншеи можно засыпать мелким щебнем.

Это также поможет дополнительной гидроизоляции материала. После укладки брусья соединяются между собой скобами.

Блочный

Для его изготовления по нанесённой разметке роют траншею шириной около 25 см. Глубина определяется уровнем промерзания почвы, характерным для определённой местности. Дно траншей на 10 сантиметров засыпается гравием или щебнем. Сверху на гравий заливается цементный раствор.

По всему периметру укладывается слой блоков, начиная с углов. В пустоты заливают раствор, а пустоты по краям заполняются почвой. Верх блоков выравнивается цементной смесью.

Этот вид должен получиться вровень с почвой. На него укладывается слой красного кирпича, высотой примерно в пять рядов, скрепляя всё цементной смесью. Швы между кирпичами тщательно заделываются.

Кирпично-бетонный

Траншея в этом случае роется меньшей глубины, примерно 10-15 сантиметров. Но если вы планируете выращивать в теплице , такое основание не подойдёт. Мороз вполне может забраться внутрь сооружения и погубить растения. Кирпичный фундамент подходит для теплиц, в которых растения выращиваются в весенне-осенний сезон .

Ширина траншеи для кирпичного основания должна быть 20-25 см. Земля, для защиты от разрушения, укрепляется опалубкой из досок. В опалубку заливается бетонная смесь вровень с почвой. Бетон выравнивается по уровень и в него вставляются анкерные болты для будущего крепления каркаса теплицы.

Через неделю после заливки, когда бетон застынет, на бетон укладывают ряд красного кирпича. Кладку нужно производить таким образом, чтобы не было пустых мест между рядами, а болты располагались в швах между кирпичами.

Точечный на опорных столбах

Это особый вид основания для небольших теплиц исключительно весенне-летнего использования . В то же время это самый простой и быстро возводимый, а также самый дешёвый вариант.

Для установки используются опорные столбики из бруса, бетонных блоков или обычных пеньков. Высота их равна 50 см, количество определяется размерами теплицы. Шаг между столбиками должен быть метр.

По разметке в соответствии с размерами устанавливают столбики, начиная с углов. Заделка производится вровень с почвой. На врытые столбики укладывается строительный уголок для крепления каркаса теплицы.

Бетонный

Этот вид основания теплицы является альтернативой блочному . Для его изготовления используется готовая или приготовленная самостоятельно бетонная смесь, состоящая из цемента, песка и щебня(1:3:5).

Начинается заливка с подготовки деревянной опалубки. Щиты устанавливаются по периметру разметки в вырытую траншею. Дно траншеи застилается слоем песка, на него устанавливается опалубка. Высотой 40 см. Доски заглубляются на высоту 20 см.

В готовую опалубку равномерно по всему периметру, послойно заливается бетонная смесь. Каждый слой тщательно утрамбовывается. Для крепости в бетон закладывается металлическая арматура. Надземную часть можно закончить слоем кирпичей в несколько рядов.

После полного затвердения, примерно через 7-10 дней опалубка снимается. Такой основание является наиболее прочным и долговечным . К тому же он является наиболее надежной защитой внутреннего пространства теплицы от грызунов и холода. на фундаменте обычно устраивается именно на этом материале.

Фото

ВАЖНО: Перед установкой теплицы на бетонный фундамент дайте ему выстояться не менее двух недель после снятия опалубки, чтобы избежать разрушения его отдельных частей.

Каменный

Камень во все времена являлся самым надежным материалом для строительства. Для его изготовления необходимо обладать определёнными навыками кладки, поэтому лучше доверить его изготовление опытному каменщику.

Материалом для изготовления может служить любой камень, добываемый в вашей местности. Для кладки выбирается камень, соответствующий следующим параметрам:

Размер до 50 см;
Отсутствие трещин и прочих дефектов;
Конфигурация для лёгкости укладки.

Камни укладываются на невысокую подушку из песка. Первым рядом кладутся сухие, самые большие, плоские камни.

Остальные камни перед укладкой смачиваются и чистятся от загрязнений. Швы при укладке не должны превышать 1,5 см. Также следует не допускать соприкосновения камней без раствора между ними.

Если строение камней не позволяет уложить их вплотную, то пустоты заполняются щебнем. Трамбовку при укладке производят молотком, во избежание последующего разрушения строения.

Монолитный из бетонной плиты

Является самым надежным и долговечным . Такой вид просто необходим на участках с неустойчивым грунтом.

Для заливки плиты сначала готовится насыпь из гравия или роется котлован с подушкой из гравия. Дальнейшая технология совпадает с заливкой ленточного бетонного фундамента, только опалубка создаётся в виде короба, равного площади теплицы. В этот короб послойно заливается бетон.

ВАЖНО: При закладке важно предусмотреть технические дренажные отверстия для слива воды.

Технология изготовления монолитного бетонного фундамента имеет свои технические особенности, поэтому его возведение лучше доверить специалистам.

На винтовых сваях

Винтовые сваи представляют собой стальные трубы высотой 1,2 метра, снабжённые изогнутыми лопастями для погружения их в земли. Заглубление производится при помощи специальных механизмов или вручную.

Предварительного бурения скважин пи этом не требуется, так как строение свай предполагает их самостоятельное вкручивание в грунт.

Процесс установки теплицы на таком основании производится в течение нескольких часов.

Свайный фундамент отличается особой прочностью и способен выдерживать нагрузку от пяти до двухсот тонн. При этом винтовые сваи можно устанавливать в любую почву.

Себестоимость свай по сравнению с ленточным или деревянным фундаментом ниже на 30%. К тому же такой фундамент при необходимости можно переместить в другое место. Для монтажа теплицы необходимо всего 6-8 свай.

Преимуществом установки является отсутствие необходимости подготовительных работ на грунте. Подготовка заключается в выравнивании участка, на котором затем монтируются сваи. Для крепления основания теплицы у свай производителями предусмотрены специальные оголовки.

Установка на фундамент – важный этап , требующий соблюдения всех правил. Только в этом случае вы можете быть уверены в прочности конструкции и удобства её эксплуатации в огородный сезон.

Полезное видео

На видео ниже: как сделать фундамент для теплицы из поликарбоната своими руками

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .

Как и любое сооружение, теплица должна быть прочной, устойчивой и надежной конструкцией, чтобы полноценно выполнять свои функции. За их качественное выполнение отвечает фундамент, на который она возводится. Как сделать фундамент под теплицу, и какой его вид выбрать, чтобы обеспечить требуемые условия эксплуатации - частый вопрос владельцев приусадебных участков и частных домов.

Почему фундамент под теплицу необходим

Стационарная теплица крупных размеров, в отличие от небольших сезонных парничков и переносных конструкций, требует установки на стационарный фундамент, являющийся прочным и устойчивым основанием. Такая необходимость вызвана требованиями надежности и безопасности строения:

Большой вес и высота конструкции при наличии сильных порывов ветра может быть подвержена парусности, при отсутствии надежной и устойчивой опоры;
Наличие основания предполагает независимость сооружения от наземной влаги и атмосферных осадков;
Надежная защита от сорняков и поземных зверьков и насекомых;
Улучшение энергоэффективности постройки;
Продление срока службы постройки, за счет изоляции от земной поверхности и подверженности разрушению;
Защищает урожай от проникновения холода и неблагоприятных атмосферных явлений.

Более всего востребованы и распространены теплицы из поликарбоната, которые также требуют установки фундамента для улучшения качества и прочности сооружения. Сезонность, размеры и особенности почвы диктуют свои условия, когда возникает вопрос как сделать фундамент для теплицы из поликарбоната.

Разновидности фундаментов

Для поликарбонатных теплиц в основном используются два типа конструкций основания:

Ленточный;
Поверхностный.

Их возведение практически одинаково, с той лишь разницей, что возведение ленточного фундамента требует более глубокой траншеи.

В зависимости от материалов, применяемых для возведения основания теплицы, основы для их монтажа могут быть:

брусовые;
блочные;
бетонно-кирпичные;
плитные.

Какой лучше фундамент для теплицы из поликарбоната, можно определить, если знать преимущества и недостатки каждого из видов.

Фундамент из бруса

Деревянный брус - наиболее дешевый и доступный материал, из которого может делаться основание для поликарбонатной теплицы. Такой тип фундамента отличается простотой монтажа, и не требует особого инструмента и специализированной техники. Конструкция из бруса хорошо выдерживает легкую поликарбонатную теплицу.

Но такой фундамент подвержен губительному воздействию влаги, которая имеется в почве и потому требует частой замены. Он может эксплуатироваться не более 5-6 лет, а потом должен быть заменен, так как за этот период может начать гнить и иметь места разрушения от вредных насекомых.

Чтобы возвести такой фундамент необходимо заготовить деревянный брус, сторона которого не менее 100 мм. На участке установки теплицы сделать разметку под фундамент, соблюдая строгую геометрию в местах углов. По выполненной разметке выкопать траншею и заглубить брус в почву на половину своей толщины. Для защиты от преждевременного воздействия влаги рекомендуется изолировать брус рубероидом или специальной влагозащитной мастикой. Полученную конструкцию в местах стыков можно скрепить железными скобами для большей прочности. Для наглядного ознакомления, можно посмотреть видеоролик:

Блочный фундамент

Такое основание является как прочной защитой, так и хорошо справляется с поддерживающей конструкцию теплицы функцией. Особенно оптимален такой фундамент для почвы с повышенной влажностью, благодаря своим гидроизоляционным свойствам.

Последовательность работ при устройстве блочного фундамента состоит из таких работ:

на первом этапе производится разметка места под фундамент;
в местах предполагаемых углов вбиваются колышки, и натягивается нитка, для большей точности;
производится выкапывание траншеи глубиной, чуть больше чем глубина промерзания грунта и шириной около 30 см;
дно траншеи покрывается 10 сантиметровым слоем гравия;
производится заливка бетонной смеси;
в не застывший раствор производится монтаж блоков и их выравнивание при помощи монтажного уровня (при наличии в блоках пустот, они заливаются бетоном или уплотняются;

Важно! Высота уровня фундамента должна быть вровень с грунтом.

При помощи кельмы производится зачистка и выравнивание бетонной поверхности основы, а в швы добавляется бетонный раствор.

Бетонно-кирпичный фундамент

Кирпичи, положенные на основу из бетона, делают устойчивость и надежность тепличной конструкции еще выше. Но такой тип основания не применим к теплицам круглогодичного использования, так является представителем мелкозаглубленного типа, не защищая от сильных морозов и промерзания грунта.

Сделать такой фундамент не составит особого труда. Для его возведения потребуется траншея глубиной около 10 см и не более 20 см в ширину. Далее в эту траншею ставится опалубка, которая надежно защищает ее от мусора. В установленную опалубку наливается бетон, верхний слой которого должен совпадать с плоскостью грунта. Сверху прикладывается деревянная доска, по уровню которой ровняется весь периметр фундамента.

На следующем этапе необходимо по всему периметру забить анкерные болты (диаметр 12 мм), которые упрочнят крепление каркаса. Когда бетонная смесь полностью высохнет (неделя - полторы), можно приступать к укладке кирпичного слоя. При этом стоит соблюдать правило, по которому болты должны находиться в местах стыков кирпичей, которые потом заделываются цементным раствором.

Плитный фундамент

Монтировать такой фундамент наиболее сложно, но при этом он обеспечивает надежную изоляцию не только от воды и вредителей, а и создает условия для длительной эксплуатации теплицы. Наличие дренажного колодца помогает решить проблему коммуникаций, обеспечивая спуск лишней воды через отверстие. Такое основание требует более серьезного подхода и точных расчетов.

Правила монтажа такого фундамента состоят в определенной последовательности действий:

выбирается место под теплицу и делается его разметка;
вырывается котлован глубиной около 30 см по всей площади будущего строения;
по периметру котлован ограждается опалубкой;
дно котлована засыпается слоем влажного песка, а сверху засыпается гравий. Производится трамбовка насыпанной смеси;
делается армирование, путем установки специальной сетки;
после внутреннее пространство бетонируется и выравнивается его поверхность;
в застывшее основание по периметру устанавливаются анкерные болты;

Важно! Для правильного засыхания и недопущения пересыхания верхнего слоя бетонной смеси его рекомендуется периодически увлажнять.

Точечный фундамент

При необходимости монтажа небольшой теплицы сезонного назначения, делать долговечный и сложный фундамент не всегда целесообразно. В таком случае можно установить конструкцию на более простую основу - точечный фундамент. Он не защищает от сорняков и вредителей, но делается быстро и не требует особого инструмента и времени на работу.

Процедура его монтажа состоит из таких действий:

на участке размечается территория предполагаемой теплицы;
по углам в землю вбиваются столбики по 0,5 метра, каждый из которых предварительно обработан антисептическим составом;
по всему периметру на расстоянии около 1 метра размещаются деревянные столбики;
на деревянные столбики крепится строительный уголок, на котрый будет устанавливаться каркас теплицы.

Фундамент из стеклянных бутылок

В поисках экономии на строительных материалах и при этом поиска прочного и крепкого материала, некоторые дачники предпочитают использовать самые разнообразные материалы для фундамента под теплицу. Такое основание хорошо сохраняет тепло и не требует больших материальных затрат. Правила установки стеклянного основания:

по периметру будущего места под теплицу вырывается траншея шириной 30 см, на глубину чуть большую чем промерзает грунт;
траншея заливается небольшим слоем бетонной смеси, в которую устанавливаются стеклянные бутылки в горизонтальном положении;
сверху заливается еще один слой бетона и выравнивается;
по периметру участка устанавливается опалубка высотой 30 см;
заливается еще один слой бетонной смеси, в которую устанавливаются стеклянные бутылки опять в горизонтальном положении, горлышком внутрь будущего тепличного домика;
сверху опять заливается бетонная смесь;
повторять чередующиеся слои следует до того момента, пока высота фундамента не сравняется с высотой опалубки;
последним слоем выливается бетон и выравнивается.

Важно! При укладке стеклянного фундамента тара должна быть обязательно пустой, а если внутрь попадает раствор, то его следует обязательно удалить.

Требования к фундаменту под поликарбонатную теплицу

Поликарбонатная теплица - достаточно легкое строение, но при этом требующее прочного основания. Поэтому выбирая тип фундамента, следует учитывать такие важные факторы, как:

размер теплицы - чем больше ее площадь, тем прочнее должно быть основание;
особенности грунта, на котором она будет устанавливаться - глубина промерзания, наличие грунтовых вод, тип почвы.

Главные функции фундамента - создание надежной опоры и защиты, выполнять которые он сможет, если будет отвечать таким требованиям, как:

устойчивость к атмосферным явлениям;
прочность, для хорошей и качественной поддержки каркаса тепличного домика;
соответствие габаритам строения.

Устойчивость теплицы к влиянию окружающей среды и атмосферным явлениям - важно в периоды весеннего оттаивания и повышения уровня грунтовых вод. В такой ситуации неправильно установленный фундамент может начать шататься и привести к нарушению геометрии конструкции или ее разрушению. В отношении прочности важно чтобы фундамент был в состоянии справиться с весом постройки и не разваливался. Совпадение размеров важно не только в плане эстетичности, а и улучшает общую устойчивость теплицы.

Правильно выбранный тип основания обеспечит долговечность и устойчивость теплицы из поликарбоната, защитит растения от непогоды и холода, обеспечит правильный микроклимат внутри. Решать какой фундамент для поликарбонатной теплицы лучше устанавливать следует в каждом конкретном случае, учитывая особенности грунта и габариты будущей постройки, а также материальную сторону вопроса. Без хорошей и качественной основы даже самая лучшая теплица не будет выполнять свои функции в полном объеме.